Abubilla

En las cárcavas, esos cortados arenosos que dejan las avenidas de los ríos o simplemente en cualquier ribazo que se precie, vive una comunidad variopinta y abigarrada de seres, la mayoría alados, que en primavera, la época que se manifiestan con mayor esplendor, nos permite a los amantes de los pájaros, disfrutar de todo ese renacer de vida después de pasar el duro invierno.

Urraca

Es raro que no montemos nuestros hides frente a estos cortados y pasemos horas y horas observando el devenir de esos pájaros fotografiando todos sus aconteceres.

Collalba rubia

Los pájaros que viven durante todo el año en este hábitat, son los que más oportunidades tienen de hacerse con los mejores sitios para construir su nueva vivienda o habilitar alguna del año anterior.

Collalba gris

Es frecuente que las tres especies de gorriones mayoritarios en la Península, Gorrión Común Passer domesticus, Gorrión Molinero Passer montanus y el especial Gorrión Molinero Petronia petronia, ocupen los agujeros que los abejarucos construyeron el año anterior.

Los lagartos llegan a morar en alguno de los accesibles.

Lagarto

Y no dejan de merodear, igual roqueros solitarios Monticola solitarius que collalbas grises Oenanthe oenanthe o rubias Oenanthe hispanica, no faltando la Urraca Común Pica pica buscado desperdicios o algún pajarillo que sale antes de tiempo de su nido.

Roquero solitario

En esos pequeños agujeros que hay en la tierra, la Abubilla Upupa epops con su largo pico busca arañas y larvas.
Una hembra joven del Pito Real Picus viridis nacida seguramente en los chopos cercanos, también se anima a buscar algo que llevarse de almuerzo.

Pito real

Es frecuente que comparta esta comunidad el hirundinidae más pequeño de los que habita la Península, el Avión Zapador Riparia riparia, cavando sus nidos en el talud y formando frecuentemente nutridas congregaciones si el material del cortado, es relativamente blando.

Avión zapador

Pero el pájaro por el que estamos suspirando, es el Abejaruco Europeo Merops apiaster, una joya de color que al poco de entrar la primavera, nos deleita con sus acrobacias y vuelos imposibles, capturado toda clase de escarabajos, libélulas, abejorros, abejas, avispas, moscas, mariposas… no despreciando si se tercia alguna lagartija.
Esto es un atisbo de lo que con paciencia y un hide, se puede encontrar en esos cortados arenosos o en cualquier ribazo que se precie.

Abejaruco europeo

Como aficionado a la montaña y a la fotografía, siempre me llamaba la atención realizar andando la ruta GR 11. Que cruza el Pirineo de mar a mar, desde Cabo Higer a Cap de Creus. Debido a la larga duración de la travesía, no podía hacerla entera por no disponer de muchos días de vacaciones. Con lo cual me centre sólo en la parte aragonesa.

En compañía de un amigo, nos dispusimos a empezar nuestra andadura en Benasque un 16 de agosto, donde nos levantamos temprano por la mañana para coger el autobús que nos dejaría en el puente de San Chaime. Allí empezaríamos nuestra andadura y esperábamos llegar a Zuriza diez después.

1ª ETAPA

Por delante nos esperaba una etapa que transcurría entre el Puente de San Chaime y el Refugio de Ángel Orus. Con una duración de unas seis horas y un desnivel aproximado de 1500 metros. El recorrido pasaba por los Ibones de Batisielles en dirección hacia el Collado de la Plana. Una pequeña confusión nos hizo descender hasta los Ibones de Perramó, después de comer nos dimos cuenta del error que habíamos cometido el cual tuvimos que subsanar volviendo a ascender la importante cantidad de metros que anteriormente habíamos bajado. Después de llegar por fin al collado de la Plana, donde está el Ibón que lleva su mismo nombre. Ya podíamos divisar el refugio donde íbamos a pasar nuestra primera noche en la montaña, comenzamos el descenso hasta él pasando antes por los Ibones de Grist.

Orientándonos con la vista de donde estaba el refugio, podíamos intuir por donde andaba el camino ya que en ese tramo no estaba muy claro. Ya en el refugio podíamos retomar fuerzas y disponernos a descansar después de una primera dura etapa.

2ª ETAPA

4ª ETAPA

El cuarto día comenzamos a caminar por uno de los peores terrenos que hay para hacerlo con botas de montaña, el asfalto, seguido de unos cuantos kilómetros de pista de forestal.

Ese día con una travesía de cinco horas y media y un desnivel de 1.100 metros, sólo era el calentamiento de lo que nos esperaba el día siguiente. Saliendo del pueblo de Parzán y con destino final el Refugio de Pineta nos dispusimos a alcanzar el pueblo de Chisagües para seguir caminando hacia la Collada de Las Coronetas. Desde donde se puede divisar una de las mejores vistas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, el Valle de Pineta, con varios de sus tresmiles a la cabeza. Empezamos a hacernos a la idea del gran desnivel que teníamos que ascender al día siguiente, donde los caminos parecen imposibles. Desde el collado nos dispusimos a descender hasta el refugio, no sin antes pasar por los Llanos de La Larri, donde nos estaba esperando nuestro amigo Javier Ara para acompañarnos en las dos siguientes etapas.

Continuara…

Estados Unidos cuenta con una amplia y variada red de cerca de un centenar de Parques Nacionales administrados por el Servicio de Parques Nacionales, entre ellos Yellowstone, primer parque nacional creado en el mundo. Dicha red se completa y amplía con varios centenares de espacios protegidos, monumentos nacionales, sitios históricos nacionales, y otras figuras de protección, que hacen las delicias de los naturalistas, fotógrafos y amantes de la naturaleza en general.

La visita a la mayoría de ellos resulta cómoda y sencilla en un principio, ya que casi siempre disponen de abundante información y diferentes opciones y posibilidades de acercamiento, puesta a disposición en sus respectivos centros de visitantes. Igualmente las opciones de alojamiento son amplias y variadas, pudiendo optar por campings, hoteles, autocaravana, etc. según las expectativas y gustos de cada uno.

En los últimos años  he realizado varias visitas vacacionales a Estados Unidos y especialmente a algunos de sus espectaculares Parques Nacionales. De vuelta a casa, la sensación obtenida siempre ha sido que, aunque nos encontremos en un país densamente poblado y urbanizado, su inmensidad, aislamiento y naturaleza salvaje se hace muy patente. Si tomamos cualquiera de los miles de senderos que recorren estos parques y nos alejamos tan sólo unos centenares de metros de los puntos de entrada e información de los mismos, nos sentiremos como en el más recóndito y salvaje lugar de la tierra. Por otra parte las posibilidades de disfrute que ofrecen a los fotógrafos de naturaleza son enormes a través de sus inabarcables e impresionantes paisajes, atardeceres, fotografía de fauna (con excepción de África, algunos de sus parques son de los mejores del mundo para la realización de fotografía de gran fauna salvaje), flora (como las gigantescas secoyas) y fenómenos geológicos (como los géiseres y las piscinas de Yellowstone, o los Arcos naturales de Utah).

Por todo ello Estados Unidos resulta uno de los más recomendables destinos para el fotógrafo de naturaleza.  Las posibilidades que ofrece, la facilidad de acceso, los buenos resultados fotográficos y su inmensidad, nos invitarán a volver a visitar sus paisajes año tras año.

 Estos son algunos de los Parques Nacionales que visité en algunos periodos vacacionales comprendidos dentro los últimos 15 años. Con este artículo no pretendo realizar una guía de visita de los parques ni sus atractivos, que para eso hay muchas y muy buenas, sino nada más que ofreceros algunas pequeñas pinceladas e imágenes, a modo de introducción a los mismos, que puedan servir para animaros a planificar vuestra próxima visita a este país.

MOJAVE DESERT

 Se trata de un inmenso desierto a 600 m. de altitud con inviernos fríos y veranos abrasadores. Ríos estacionales que se secan en verano. Se suele atravesar de camino para visitar la cercana ciudad de Las Vegas. Aconsejable no salirse de las rutas y llevar siempre agua ¡y no es una broma¡. Se recomienda no alejarse del coche en caso de avería, especialmente en verano.  Hay varias bases militares y zonas de pruebas.

DEATH VALLEY

 Situado en el desierto del Mojave al sur de California y uno de los lugares más calurosos de la tierra.  Cuenta con el punto más bajo sobre el nivel del mar del hemisferio occidental (85 m.).  Tiene una longitud de 225 km. de largo. A pesar de hacer un calor abrasador, cuenta con un listado de alrededor de 900 especies de plantas y algunos lagos secos, y manantiales de aguas termales.

En verano se registran algunas de las temperaturas medias más altas del planeta. Se puede freír, literalmente, un huevo en el suelo. El agua que existe en sus escasos puntos, es 4 veces más salada que la del mar y aguanta hasta 44º de temperatura.

Se ha llegado a alcanzar una temperatura record de 57º centígrados. Posibilidad de alojarse dentro del parque en el Furnace Creek, hotel de 4 estrellas situado junto a unos manantiales oasis. En verano se alcanzan, fácilmente, los 50º de temperatura por lo tanto, pensaros bien a la hora de planificar nuestra visita, yo la realice en agosto y la verdad que es un verdadero infierno de calor, nada comparable a  cualquier otra sensación de calor que haya vivido.  Además no hay casi tiendas ni gasolineras para repostar, así que hay que visitarlo con precaución.

JOSHUA TREE

 También en el Mojave está el JoshuaTree parque nacional famoso por los curiosos árboles-cactus que lo adornan.  Los primeros mormones que exploraron esta tierra fueron quienes le dieron nombre porque según ellos les recordaba a los brazos de este personaje de la Biblia clamando al cielo. Puede vivir mil años y alcanzan los 9 metros de altura en las mejores zonas.  En realidad son Yucas que aguantan condiciones extremas de sequedad.  Otros atractivos del parque son formaciones rocosas curiosas.

YOSEMITE

 Se encuentra al Norte del estado de California en la denominada Sierra Nevada.  En su interior dispone de más de 300 Km. de carreteras.  Como principal atractivo el Half Done montaña bloque de granito 2.695 m. de altitud y frente a él, el GranCapitán aunque más pequeño, no menos atractivo ni singular.  En sus inmediaciones la Cascada Yosemite Falls 700 m. de altura es uno de los puntos más fotogénicos y visitados. El Tioga Pass, como punto más alto de la carretera que cruza el parque de extremo a extremo y que se encuentra 3200 m de altura se encuentra cerrado más de la mitad del año debido a las fuertes nevadas que se producen durante el invierno.  En los puntos de información del parque  en sus folletos ofrecen la cifra de  1300 kilómetros de senderos, caminos o pistas que recorren susrincones.

GRAN CAÑON

El río Colorado en el estado de Arizona, ha excavado este enorme y extraordinario cañón de 2 kilómetros de profundidad y entre 7 kilómetros y 30 de anchura. Se pueden visitar las dos márgenes orográficas pero, debido al recorrido tan largo, hay que planearlo en dos viajes diferentes. Paredes verticales de arenisca con diferentes tonalidades de color.

Paisajes inabarcables. Cada pocos kilómetros existen miradores desde los que poder observar y fotografiar el paisaje. Podemos ir de uno a otro andando por los caminos, en coche o en autobús. Para bajar al río tenemos 1500 m. de desnivel en algunos puntos y hasta 14 kilómetros de camino, en el fondo, ofrecen en algunos puntos actividades como tracking, rafting, etc. Este es uno de los parques nacionales más visitados del mundo. Como tiene alrededor de 320 kilómetros de largo lo mejor es visitar los puntos más espectaculares que por otra parte son los más concurridos. La entrada sur del parque es la más visitada y la norte suele estar cerrada en invierno.  Aunque entre las dos sólo tenemos 16 kilómetros en línea recta si quisiéramos visitar los dos puntos, habría que recorrer unos 300 km. en coche.

MESA VERDE

 Es el yacimiento arqueológico anasazi (antepasados de los indios navajos) más visitado de Estados Unidos.  Cuenta con muchos edificios y estancias de adobe muy bien conservados datados desde el año 100 antes de cristo hasta el siglo XIII, situados al abrigo y bajo cubierta de grandes roquedos naturales de arenisca.  Existen casas o torres de hasta 4 pisos que ofrecían sobre todo protección, tanto de los ataques de otras tribus como también del calor.  Es el yacimiento arqueológico más importante de estados unidos.

BRYCE CANYON

Enorme anfiteatro de 30 kilómetros de largo y casi 800 m de profundidad. Formaciones rocosas que han esculpido sus rocas dando lugar a curiosísimas formaciones. Uno de los más atractivos y fotogénicos con muchísimos caminos que permiten acceder a fotografiar todos sus rincones.

YELLOWSTONE

Entre los estados de Wyoming y Montana, todo el parque forma parte de un antiguo cráter o caldera de un volcán. El magma del interior de la tierra se encuentra aquí a escasos 2 Kilómetros de profundidad de la superficie. Reúne casi la mitad de los Geiseres que existen en el mundo. Los vapores del magma del interior de la tierra, cuando intentan salir al exterior, se encuentran con depósitos de aguas subterráneas los taponan, los calienta hasta que la presión hace que salga en forma de geiser hacia el exterior. El Old Faithful es el mayor hay un horario bastante ajustado de sus explosiones.

 Existe una grada para verlo a distancia a modo de teatro natural. Es una de las zonas con más actividad de la tierra junto a la Península de Kamchatka, agrupando hasta 250 geiseres. Sus piscinas de lodo hirviente, aguas sulfurosas, etc. confieren unas posibilidades infinitas de disfrute para el fotógrafo de naturaleza.  A esto se añade la abundante fauna del parque, bastante fácil de ver y fotografiar en la mayoría de los casos, como bisontes, antílopes de las praderas, ciervos, cantidad de especies de pequeños roedores, coyotes, castores, etc. y por supuesto cantidad de aves.

 Las cataratas Lower, de 103 metros de altura es un punto recomenda

ble para la fotografía, por la paleta de colores que ofrece su geología.  Este parque fue el primero creado en EEUU y cuenta con 900.000 hectáreas, si tenemos en cuenta que nuestro parque nacional de Ordesa y Monte Perdido tiene menos de 20.000 y Doñana 75.000 nos podremos hacer una idea de la inmensidad del mi

smo.

ARCHES

Se encuentra en Utah y cuenta con la mayor concentración del mundo de arcos naturales de arenisca.  Con cerca de 100 arcos de piedra de colores rojizos y ocres ideales para disfrutar de unas agradables sesiones fotográficas.

MONUMENT VALLEY

 Situado en el interior de una reserva gestionada por los indios navajos en el estado de Arizona.  Merece la pena visitarlos aunque sea por recordar la infinidad de películas del oeste en las que aparecen sus paisajes y que hemos disfrutado de pequeños y no tan pequeños.

GRAND TETON

Este parque no es más que una continuación por el norte del parque de Yellowstone, por cierto mucho menos concurrido que éste.  Agujas graníticas de hasta los 4.197 m. de altitud con variada fauna y un ambiente más de alta montaña que en algunos puntos recuerda a Canadá. Ríos, bosques y espectaculares paisajes alpinos.  Abundan los osos pardos y negros aunque yo no tuviera la suerte de verlos.

Carretera hacia El Chaltén

Francesco nació en Buenos Aires, no le gusta decir los años que tiene, tuvo varias ocupaciones y eso le permitió viajar por toda la Argentina; en una de nuestras larguísimas conversaciones le pregunté: ¿Qué es lo que más te gustó de la Argentina? Él se quedó pensando un rato pero no enumerando sitios o ciudades, supongo estaba recordando los colores, el olor y todo lo que su imaginación pudo recuperar en un segundo y medio, me mira y lentamente me responde: El Chaltén.

Argentina. Patagonia. Santa Cruz. El Chaltén. Apenas a tres horas en autobús o coche de El Calafate se encuentra la localidad de El Chaltén, un paraíso escondido del Parque Nacional de los Glaciares en el sur de la Cordillera Andina. Sin duda el recorrido por carretera desde El Calafate hasta El Chaltén es uno de los más espectaculares de Argentina, siguiendo la famosa ruta 40, asfaltada aunque en muchas tramos todavía de ripio (pista de gravilla y tierra más o menos consolidada), se rodea el Lago Argentino y más tarde el lago Viedma hasta llegar a el Chaltén. Durante el trayecto se puede observar la increíble magnitud del Glaciar Viedma (el más grande de toda la Argentina) que va a morir al comienzo del lago que lleva su nombre. El viajero se sobrecoge ante el espectáculo que se abre ante él, siguiendo un camino casi labrado en el corazón de la meseta patagónica, con los Andes al fondo, rectas interminables sólo interrumpidas por los avisos de desvío a las Estancias que existen en esta zona, camuflados entre los Neneos y Colapiches que constituyen la vegetación típica de la estepa patagónica. Más adelante ya se comienza a divisar las figuras imponentes del macizo del Fitz Roy y el Cerro Torre, casi siempre cubiertas de espesas nubes que a menudo no dejan observar sus figuras de manera clara. Los pobladores indígenas de esta zona siempre creyeron que el Monte Fitz Roy (o Cerro Chaltén) era en realidad un volcán debido a la casi siempre presencia de nubes en su cima.

Monte Fitz Roy

Cuando uno llega por primera vez a El Chaltén tiene la sensación de entrar en un lugar donde el tiempo transcurre de otra manera, alejado del resto del mundo, como dándole la espalda porque así se siente mejor. No existe urbanismo definido y las casas y construcciones aparecen diseminadas como si así se le hubiera antojado al azar, los materiales y colores son tan diversos que crean una atmósfera que atrapa al que lo visita, una energía apacible y sincera que discurre por sus calles, por supuesto de tierra, que te hacen sentir bien acogido desde el primer momento. Ante todo sobra decir que visitar El Chaltén es visitar uno de los lugares más bonitos de Argentina, naturaleza en estado puro, sus aproximadamente 300 habitantes se sienten orgullosos de ello.

Alejado del bullicio turístico de El Calafate, El Chaltén no recibe tanto visitante, es por ello que el viajero debe descubrirlo por sí mismo, no se le enseña. El Chaltén ofrece al que llega hasta él, montañas, glaciares, lagos y paisajes que difícilmente se pueden llegar a olvidar. Sin duda es por todo esto que El Chaltén es declarado capital nacional del trekking, cada año es visitado por cientos de montañeros que pueden encontrar desde caminatas de un día hasta travesías de varios días por los campos de hielo del límite geográfico entre Argentina y Chile, siempre dependiendo del cambiante clima patagónico. Además esta zona es mundialmente conocida por poseer el Cerro Fitz Roy y el Cerro Torre, dos de las montañas más bonitas del mundo y el sueño de cualquier escalador. Además de montañismo y trekking se puede practicar rafting, piragüismo, montar a caballo, pesca,  además de ser un paraíso para los amantes de la flora y fauna.

Después de la tormenta

El viajero encontrará en El Chaltén todos los servicios mínimos para que su estancia sea de todos modos confortable, todos los tipos de alojamiento, restaurantes, comercios, servicios de transporte, guías de montaña y aventura, alquiler de material técnico y como no los extendidísimos locutorios de teléfono e Internet.

La Ruta 40

La ruta 40 es la carretera más famosa de toda Argentina, con sus 5000 Km. de distancia une la provincia de Santa Cruz, en el sur, con la frontera con Bolivia, en el Norte, atravesando todo el país. El recorrido transcurre paralelo a la cordillera de los Andes y atraviesa 20 parques nacionales y 18 importantes ríos, además de otros muchos puntos de interés turístico del país. A pesar de su fama y de la intención del gobierno por situarla como reclamo turístico solamente la mitad de su recorrido está asfaltado, la otra mitad es ripio que depende de los tramos, se encuentra en más o menos buen estado, aunque en todo momento conviene extremar la precaución.

Ruta 40

Parque Nacional De Los Glaciares

El principal atractivo de El Chaltén es servir de privilegiada entrada al espectacular Parque Nacional De Los Glaciares. Creado en 1937 y declarado “Patrimonio Mundial” por la UNESCO en 1981, se sitúa en los Andes Australes Argentinos, al sudoeste de la provincia de Santa Cruz en la frontera con Chile. Ocupa una superficie de 600.000 hectáreas de las cuales casi la mitad está ocupada por campos de hielo, lo que constituye el manto de hielo más grande después de la Antártida. De éstos surgen gran cantidad de glaciares, sin duda el más conocido y visitado el famoso Perito Moreno, con un frente de 5 Km. y una altura sobre el nivel del lago Argentino sobre el que descansa de 60 metros y a 80 Km. de distancia de El Calafate. También destacar el glaciar Upsala de 10 Km. de anchura. La espectacularidad del paisaje del Parque se ve reforzada por el hecho de que los Glaciares del Parque se crean a unos 1500 metros sobre el nivel del mar y van descendiendo hasta poder formar un frente a tan sólo 200 metros s.n.m. Este contraste entre hielo perpetuo y bosque andino patagónico es lo que hace realmente bello y singular este rincón del planeta. El origen de la cordillera que vertebra el Parque se remonta hasta el Terciario y su formación llegó hasta la era Cuaternaria, toda la zona del Parque sufrió las glaciaciones cuaternarias llegándose a acumular espesores de hielo hasta de 1400 metros. Desde la mitad del siglo pasado la superficie de hielo tanto de los glaciares como de los campos de hielo ha ido disminuyendo considerablemente.

Glaciar Perito Moreno

El desnivel de altitud dentro del Parque va desde los 200 metros de los Lagos Argentino y Viedma hasta los 3441 metros del Cerro Fitz Roy. En esta franja de desniveles se acumulan cerros, montañas, lagos, bosques y fiordos que forman uno de los tramos más atractivos de la Cordillera de los Andes.

 Entre la avifauna que se puede observar en el Parque se puede destacar como de fácil observación al carpintero gigante, el carancho y el cóndor. Dentro de los ambientes acuáticos es fácil distinguir al pato zambullidor grande, el cauquén común y los cisnes de cuello negro. En el bosque habita el huemul, una especie de ciervo muy primitivo que está en peligro de extinción y que durante los meses más fríos se refugia en praderas de altura. Cuando nos dirigimos al este el paisaje abandona las montañas y los lagos y aparece la meseta patagónica donde se observan frecuentemente grupos de Guanacos y  Choiques, también llamado Avestruz americana.

Loica Común

Existen varias empresas en El Chaltén que ofrecen multitud de actividades y excursiones entre las que se pueden destacar las siguientes:

• Visitar el Glaciar Viedma, la excusión ofrece traslado en barco hasta el frente del glaciar y un trekking guiado de varias horas de duración por la superficie del mismo. No es una actividad exigente.

• Trekking que pueden ser de día entero o varios días en función de lo que se desee y del nivel físico.

• Ascensiones a cimas de la zona, normalmente en varios días. Cerro Huemul y Cerro Solo, por ser los más asequibles para la mayoría.

• Expediciones de varios días a los campos de hielo, se necesita al menos una semana y una muy buena condición física.

Valle del Río de Las Vueltas

Cuando uno se tiene que despedir de El Chaltén, le cuesta mucho, no quiere irse, la energía que despide el Fitz Roy te atrapa y más cuando conforme te alejas la montaña te va diciendo adiós durante muchos kilómetros de carretera, como despidiéndose, vigilando que tengas una feliz partida, y tú, vas mirando atrás y estás pensando si volverás o no.

Hacía mucho tiempo que no nos veíamos; después de ponernos al día y hablar durante largo rato recordando anécdotas vividas Francesco me preguntó con una sonrisa cómplice ¿Bueno en fin, qué es lo que más les gustó de la Argentina? No tuve que pensarlo mucho tiempo. Sin duda alguna. El Chaltén

Generalmente encontrar una flor y su polinizador es ardua tarea, que bien consiste en ser ágil y tener suerte o bien estar a la espera y bien preparado cuando aparezca. No fue este el caso, ya que por lo visto tenia ganas de ser inmortalizado, tanto que para fotografiar la flor sin él hubo que apartarlo momentáneamente. (Me temo que es el que se las come)

Cuando se habla de las afecciones del recrecimiento del embalse de Yesa, no se tienen en cuenta otras consideradas de orden menor (aunque no para algunos), como las que afectan a la flora, que quedará inundada y desaparecerá bajo el agua.

Ophrys ficalhoana. Única localización en Aragón, que yo sepa.

En una curva de la carretera Jaca – Pamplona próxima al límite de la provincia de Zaragoza, antes de entrar en Navarra (término municipal de Sigüés), encontramos una especie de orquídea de gran belleza y única localización en Aragón. Para unos expertos es una variedad de Ophrys tenthredinifera subs. ficalhoana y para otros es Ophrys ficalhoana. Hace unos años yo sólo tenía localizadas dos plantas y este año he llegado a contabilizar una docena, lo que indica que se está extendiendo, justo cuando tiene los días contados, dado que ya en este momento está entre la carretera y el nivel del agua a pocos metros, y todo, incluida la carretera, quedará inundado.

En mi primera localización tuve la suerte de que, posado sobre la flor, estuviera muy a gusto este bonito Libelloides coccajus de la foto (especie muy rara), que ignoro si es su insecto polinizador o devorador, o tiene algún otro himenóptero típico de O. tenthredinifera. Otra curiosidad de ese lugar es que las plantas están dentro de un pequeño pinar repoblado con Pino de Creta (Pinus brutia) ¿casualmente? cuando se construyó el embalse, que también es único en Aragón. Por supuesto que en ese entorno hay otras orquídeas como Ophrys insectifera, Ophrys subinsectifera, Ophrys passionis, Ophrys apifera, Ophrys scolopax e incluso hay a veces hibridaciones de Ophrys ficalhoana x Ophrys apifera, así como Ophrys ficalhoana x Ophrys scolopax  = Ophrys x peltieri. A lo largo de esa carretera, en el término de Sigüés, hay lugares ricos en otras orquídeas que lamentablemente también desaparecerán.

Ophrys subinsectifera

Otro peligro que detectamos los últimos años, está en la carretera que se desvía a Ruesta. Siendo un lugar privilegiado y muy visitado por los aficionados botánicos, tanto españoles como franceses, en el mes de mayo cada año siegan sus orillas y con el mayor desprecio y desconocimiento sulfatan con herbicida, quemando todo lo que pudiera salir; orquídeas en abundancia, alguna también única localización en Aragón, como Orchis simia, aunque sea abundante en la vecina Navarra.

Con ello además nos privan de su estudio y admiración a los aficionados y fotógrafos de naturaleza que vamos en su búsqueda. Ignoro si esta práctica es legal, lo que está claro es que supone una aberración, supongo que denunciable. Parar el recrecimiento del embalse no parece probable, pero este otro atentado creo que es fácilmente evitable; basta que alguien dé un toque de advertencia a los encargados de esta faena.

Ophrys apifera x O. ficalhoana

Es lamentable que los organismos encargados de la protección del hábitat y especies botánicas, no sean sensibles a estos atropellos y los permitan o no los controlen.

Nuevo Puente hacia Rueda y Cinco Villas en la cola del embalse de Yesa

Pero más recientemente, con la construcción de un inmenso puente (paralizado de momento por falta de presupuesto) han destrozado una inmensa colonia de Orchis militaris a la que acompañaban otras muchas especies. Solo faltó ya para complicarlo,  la enorme avenida del rio, que arrojó sobre ellas montañas de arena y modificó el cauce y hábitat.

Por si esto fuera poco, últimamente vengo detectando expoliaciones en colonias de orquídeas, hechas por gente que las estudia o fotografía o colecciona. Claramente las han extraído con azada, no sé si para trasplantarla o para hacer un pliego y conservar. A veces somos los propios estudiosos y aficionados a la fotografía los primeros en maltratarlas, ejerciendo fuerte presión sobre ellas. Entre todos la matamos y ella sola se murió. Ese podría ser el epitafio, si seguimos con estas prácticas.

Libelloides coccajus

Francisco Serrano ( www.setasysitios.com ).

Pena Furada en la costa de Loiba

Nos quedábamos en Loiba donde las algueiras recolectan “las hortalizas del mar”, las algas, pero no podemos irnos sin asomarnos al otro lado del acantilado, donde se yergue Pena Furada, una fabulosa roca que emerge del mar como si de unas ruinas se tratara, otro buen lugar para ver anochecer.

Dejamos Loiba para tomar rumbo a Espasante. Si vamos andando iremos bordeando la costa por los acantilados y pasando por playas como la de Arxúa, Mazorgán o la de San Antonio. Si vamos en coche, volveremos al interior para coger la carretera dirección a A Coruña y nos desviaremos hacia el pueblo.

Espasante es un pueblo marinero, que está situado en una pequeña península rodeada de playas y acantilados, si hemos venido andando, llegaremos por la playa de San Antonio, y bordeando el pueblo llegamos a la Punta dos Prados, un magnífico lugar para fotografiar aves en vuelo, sobre todo Gaviotas y desde donde se divisa parte de la ría, el pequeño puerto pesquero y la Playa de la Concha, una playa resguardada y tranquila a la que gustan de ir las familias con niños. Seguimos ruta hacia Ladrido, pero no sin antes pasar a saludar al porco Antón, pero tranquilos si no lo encontráis rondando la zona porque, este cerdo, tiene su propia estatua y su propia historia. Podemos también aprovechar para comer un buen marisco o un rico pescado en alguno de los restaurantes.

Vamos a empezar ya con la fotografía de aves, pues empezamos la zona de ría menos profunda. En la desembocadura del río Baleo, nos encontramos con la ría de Ladrido, lugar en el que, si llegamos con marea baja, nos podemos encontrar con cantidad de aves. Garza real, garceta común y distintas especies de limícolas no suelen fallar. También con mariscadores recolectando berberechos, mejillones o coquinas.

Desde allí tenemos también una bonita vista de la Isla de San Vicente que, en marea baja, queda unida por el arenal a la playa de Morouzos, la playa que separa la ría de Ladrido de la de Ortigueira. La playa que tiene 2200 m. de largo, y es, en época de paso, el lugar idóneo para ver a los limícolas que llegan del norte que, agotados por el largo viaje, se detienen en Cabalar a reponer fuerzas.

Correlimos tridáctilo recién llegado del norte.

Ostreros sobrevolando la playa.

Limicolas en la playa. Recién llegados de tierras norteñas.

Seguimos con más ganas de seguir fotografiando aves, así que para quitarnos el gusanillo, vamos a hacer un alto y parada en Ortigueira. La visita por la villa tiene que incluir el antiguo Convento Dominico hoy sede del Ayuntamiento, el teatro de Beneficencia y la Iglesia, así como el antiguo Escolar y el Museo Ortegalia, donde, además de la parte de museo, suele haber exposiciones varias, muchas veces de fotografía.

Garza real en la ría de Ortigueira.

 

Si bajamos al puerto deportivo y vamos bordeando la ría, podremos ver la amplísima fauna que allí se refugia y según en la época del año en que estemos podremos ver, zarapitos, ostreros, correlimos, chorlitejos, archibebes, andarríos, garzas reales, garcetas, águila pescadora, cormoranes, gaviotas y ánades, entre otros muchos y algunas veces nutrias.

No dejaremos Ortigueira sin visitar la “Lagoa de San Martiño”, en Cabalar, una pequeña laguna recién recuperada en la que encontraremos libélulas, mariposas, ranas y otra fauna acuática. Y si eres tempranero y tienes suerte, igual puedes ver algún corzo o jabalí que baja a beber.

Joven corzo se acerca a beber a la laguna.

La Lagoa de San Martiño, fue uno de esos humedales que secaron a mediados del siglo pasado y lo aprovecharon para vertedero de basuras. Hace unos años se decidió recuperarlo, se vació de las basuras, se adecuó y en poco tiempo se regeneró, volviendo a ser la laguna que nunca debió de dejar de ser.

Laguna de San Martiño. Ortigueira.

Bordeando la ría hasta la desembocadura del río Mera, podemos ver en Senra el molino de mareas y el molino de río, prácticamente juntos, en una zona de la ensenada en la que también podremos disfrutar de las aves.

Más adelante ya en el Municipio de Cariño, en Feás, nos encontramos con lo que el siglo pasado fue un pequeño puerto utilizado por la industria maderera y también para pasajeros del que actualmente prácticamente no queda más que una grúa y el último barco que hasta allí arribó.

Pero nos dirigíamos al Cabo Ortegal, así que nos vamos siguiendo ruta, haciendo una última parada en Cariño, un pueblo marinero dedicado a la pesca y a la industria conservera. Cuando se construyó el puerto de Cariño se hizo un gran dique para resguardar las barcas de los envites del mar, construyendo así una pequeña ensenada que en invierno, cuando los grandes temporales azotan la costa norte, aprovechan las aves marinas para refugiarse, siendo lugar de avistamiento de gaviotas como la hiperbórea, la polar o la de Bonaparte. Nos acercaremos a la pequeña playa que hay junto al paseo donde podremos fotografiar, tanto en la playa como en el dique, gaviotas, chorlitejos, correlimos, vuelvepiedras, ostreros o lavanderas.

Vuelvepiedras en el muelle de Cariño

Y desde el otro extremo de la ría de Ortigueira, en el Cabo Ortegal donde la Sierra de la Capelada se encuentra con el mar, donde el mar es ya océano, divisamos al oeste los acantilados más altos de la Europa Continental, al norte el horizonte y más allá Inglaterra, al este Estaca de Bares, donde empezamos el viaje, a nuestros pies los Aguillones, Cabalo Xoan (Caballo Juan), Tres irmaos (Tres hermanos), Insua maior (Islote mayor), O Rodicio (El Rodicio), A Longa (La Larga) y Punta de Ortegal. En ellos anidan las gaviotas, y en los acantilados del faro podremos ver las cabras salvajes.

Cabo Ortegal.

Playa salvaje. A la derecha Pena Furada en la zona de Rubido. Al fondo el Cabo Ortegal.

Llevo mucho tiempo viajando a Galicia verano tras verano y algún año, si puedo, también me acerco en invierno, pero siempre a mi rincón, a mi Galicia más salvaje, al Ortegal. Y en todos esos viajes me dedico a recorrer esos mágicos lugares que liberan el alma y agrandan el corazón, acantilados extremos, playas salvajes, vistas deslumbrantes, así son mis rincones, allí se queda parte de mi todos los años, en algún lugar entre Estaca de Bares y Cabo Ortegal.

Voy a empezar mi viaje en el punto más norteño de España, en el Cabo de Estaca de Bares. Allí nos recibe uno de los faros mas representativos de Galicia, en una costa castigada por los temporales, y que cuenta en su historia con muchos de los grandes naufragios, este faro es la luz que guía a marinos y navegantes hacia nuevas aguas, justo ahí abajo, a los pies del acantilado, se unen Mar y Océano, Cantábrico y Atlántico, ante la mirada de la Ría de Ortigueira, y del Cabo Ortegal, que franquea a la ría por su lado oeste, y en la oscuridad de la noche, como dos grandes colosos, los faros se hacen guiños, como queriéndose recordar que están en el mejor lugar de la Península.

Faro de Estaca de Bares (A Coruña)

En Estaca de Bares se instaló uno de los primeros parques eólicos de la Península y junto a él, estuvo ubicada una base militar americana de comunicaciones que hace años se abandonó y que poco a poco el paso del tiempo está destruyendo. Pero no sólo marines y marinos son los habituales de dicho cabo, miles de aves pasan por allí en sus migraciones, hacia el norte en primavera, hacia el sur en otoño, por lo que convierte el lugar en uno de los mejores puntos de seguimiento para la migración de las aves, un lugar idílico para el ornitólogo. En la actualidad se ubica allí un observatorio ornitológico.

Es interesante también admirar sus acantilados, donde podemos ver las pequeñas playas, prácticamente inaccesibles por tierra, en las que se acumulan piedras totalmente redondeadas por la fuerza del mar.

Playa de cantos rodados en los acantilados de Estaca de Bares.

Pero vamos a seguir camino, y no sin hacer un alto para admirar el puerto natural donde se fundó, según los últimos estudios, ya en la época de los fenicios, un pequeño pueblo llamado Porto de Bares. Allí podemos admirar el puerto, formado por la acumulación de grandes piedras redondeadas que las corrientes y la fuerza del mar fueron acumulando, fabricando de forma natural, una pequeña bahía refugio de pescadores. Es un buen lugar en el que hacer una parada para reponer fuerzas, tomando una buena taza de ribeiro o un vaso de albariño con unas sardiñas asadas o para los más pudientes con unos buenos percebes.

Porto de Bares. Las piedras están ahí acumuladas de forma natural.

Habiendo disfrutado de la singularidad del puerto, nos dirigiremos a Loiba, en el concello de Ortigueira, concretamente a O Picón, donde, por cierto, se rodó, entre otras, la película “Matías juez de línea”. Lo primero que podremos admirar desde el acantilado es su playa, que como en muchas de las del norte, varía muchísimo de aspecto según esté la marea, playas prácticamente inexistentes cuando hay grandes mareas, se transforman en grandes arenales en el momento de la bajamar. Desde allí seguiremos por la costa donde nos encontraremos con una de las mejores vistas de los acantilados.

Puesta de sol en el Cabo Ortegal vista desde la costa de Loiba (Ortigueira).

Hace unos años, el ayuntamiento, al igual que en otros puntos de la costa, instaló un banco, tras el cual, alguien, con esa manía que tienen algunos de dejar su marca allí donde van, de que las cosas en inglés suenan mejor y con una errónea traducción literal del inglés escribió, “The best bank of de world”, y poco a poco la frase y el banco se hicieron famosos, salió en la prensa cuando a un famoso barítono de la zona, Borja Quiza, le hicieron una entrevista desde allí y ya le denominaron “O mellor banco do mundo”, luego salió en el anuncio de una conocida marca gallega de leche y ya hace unos meses lo descubrió una conocida empresa de muebles, así que ha pasado de ser “santuario de tranquilidad” a “capilla de paso”, pero con gente o sin gente, desde allí se pueden ver las más espectaculares puestas de sol imaginables.

Haciendo fotografías nocturnas en "O mellor banco do mundo" en la costa de Loiba. Al fondo el Cabo Ortegal y las luces son de Cariño. Fotografía de Álvaro F. Polo.

A la vuelta, si estamos en verano, no se puede dejar de hacer una visita al “Chiringuito de Farro”, sin duda el mejor situado del mundo, no hace falta que os diga donde está porque lo veréis sin problema.

Por toda la costa de Loiba y hasta llegar a Espasante se encuentran playas solitarias y formaciones rocosas originales. Entre ellas me gustaría destacar la playa de las Algas, donde cuando baja la marea las “algueiras” bajan y recolectan la cosecha marina, y no, no estoy hablando de los percebes, que también, sino de otro duro trabajo que desde hace muchos años se viene haciendo en la zona, la recolección de algas para la venta a indústrias farmacéuticas y alimentarias. Cuando las mareas son vivas, es cuando el nivel del mar baja más y es entonces cuando estas trabajadoras del mar recolectan las algas que cargan en sus burros que, por el zigzagueante sendero, las suben hasta arriba del acantilado.

Camino por el que se transportan las algas.

Si seguimos por la costa hacia Espasante, disfrutaremos de playas de arena prácticamente salvajes a las que es prácticamente imposible bajar. Pequeños senderos abiertos entre tojales y acantilados es lo que nos encontramos cuando intentamos llegar.

Gaviotas en la playa.

Seguiremos camino hasta Espasante, pasaremos por Ladrido para llegar a Ortigueira y nos iremos hasta el Cabo Ortegal pasando por Cariño. Pero eso lo dejamos para más adelante.

Continuará….

entrega de premios montphoto 2013

El fin de semana del 6 al 8 de diciembre se celebró el festival y la entrega de premios  Montphoto 2013. Un concurso que año tras año trabaja para que todos fotógrafos disfrutemos de la naturaleza y la fotografía. Una cita que no me he podido perder ya que se ha convertido en un referente de la fotografía de naturaleza. Este acontecimiento se celebra en la población de LLoret de mar y fuimos invitados al Hotel Monterrey un lugar con encanto donde disfrutamos por la noche de la cena de gala, nos reencontramos con amigos de otros años,  pudimos conocer nuevos fotógrafos, compartimos  experiencias y hablamos como no de naturaleza y fotografía.

La gala y entrega de premios se celebro en el teatro municipal un magnifico lugar donde nos reunimos y disfrutamos de las ponencias.

Cena de gala en el hotel Monterrey

El viernes 6 de diciembre se dieron a conocer los ganadores en la gala y entrega de premios.  El premio general  Montphoto 2013 fue entregado al fotógrafo Andrés Miguel Domínguez Romero con su fotografía titulada” Deshielo”. Una imagen magnifica de unos detalles en el hielo.

Todos los demás premiados en las distintas categorías que engloban el concurso recayeron para los fotógrafos.

Hugo Estévez Martín con la fotografía titulada “La montaña Arcoiris”, categoría  montaña.

Xavier Mata Moya con la fotografía titulada “Ventisca” categoría  actividad de montaña

Mario Cea Sánchez con la fotografía titulada “Espejo de agua” categoría   mundo animal

Andres Miguel Domínguez Romero con la fotografía titulada “Deshielo”  categoría  mundo vegetal

Pere Soler Isern  con la fotografía titulada  “tiralíneas” categoría  paisaje

Cristóbal Serrano con la fotografía titulada “Parental bonds”  mundo submarino

Pedro Javier Pascual Hernández con la fotografía titulada “Con los primeros rayos del sol” categoría  macro

Arturo Lasso Pérez  con la fotografía titulada “Troncos de arena” categoría arte en la naturaleza

Xavier Mata Moya con la fotografía titulada triste presagio” categoría  inspirados por la naturaleza

Juan Moreíras Barreiro  con la fotografía titulada “Manos” categoría denuncia ecológica

Joan Masdeu Viñas con la fotografía titulada un “Sostre d´estrelles” categoría Costa Brava- pirineo de Girona.

Categoría joven: Marc Albiac Vilas con la fotografía titulada “El puigmal amaneciendo”,  Egoitz Ikaza González con la fotografía “El aullido”  categoría montaña.

Rubén García González con la fotografía “Pose primaveral” y  Carlos Pérez Naval con la fotografía titulada “Escarcha”  categoría mundo animal.

fotografía de los premiados Montphoto 2013

En nuestra sociedad también fueron varios socios premiados con distintas menciones y premios:

Los fotógrafos fueron:  Pedro Javier Pascual Hernández recibió el primer premio en la categoría macro con su fotografía titulada “Con los primeros rayos del sol”, Jorge Ruiz Del Olmo recibió una mención especial en la categoría mundo submarino con su fotografía titulada “Vida por delante”, Uge Fuertes recibió una mención especial en la categoría mundo vegetal con su fotografía titulada “Magia”, Jordi Bas Casas recibió una mención especial en la categoría montaña con su fotografía titulada “Cel de foc” y el mas joven Carlos Pérez Naval con su fotografía titulada “Escarcha” en la categoría de naturaleza.

Carlos Perez recogiendo uno de los premios de AEFONA

Felicidades por la buena representación de Asafona.

                                                            fotografía Pedro Javier Pascual primer premio categoría macro

fotografia Uge Fuertes finalisca categoria mundo vegetal

fotografía Jorge Ruiz Del Olmo finalista categoría mundo submarino

fotografía Jordi Bas finalista categoría montaña

fotografía Carlos Perez  categoría joven, naturaleza.

Este año Montphoto 2013 tubo la gran satisfacción de contar con un jurado de excepción:  Sadie Quarrier editora de la revista National Geographic, Sebastián Álvaro director del legendario programa “Al filo de lo imposible” Eva Van Den Berg editora para National Geographic España, Jari Peltomaki director de Finnature y fotógrafo,  Nial Benvie fotógrafo y escritor, David Barrio fotógrafo de la vida submarina. Magnifica representación que estoy seguro que no lo tuvieron fácil en las deliberaciones.

Destacar también que  dentro de la entrega de premios se dieron a conocer  los premios paralelos de AEFONA que se englobaban dentro del mismo concurso y que tuvo un alto nivel de participación de los socios de AEFONA. Podeís ver los ganadores en: http://www.flickr.com/photos/108040039@N08/

Una vez terminada la entrega de premios pudimos ver la magnifica obra “Inspirats per la natura” una recopilación de todas las fotografías premiadas y finalistas, un libro de tapa dura con una calidad de imagen excelente una obra para tener en casa.

Y si nos acercábamos a la casa de cultura de LLoret podíamos ver la exposición Montphoto 2013 una exposición de casi un centenar de fotografías que hacían la delicia de la gente que se acercaba a visitarla.

Dentro de las actividades que se realizaron en Montphoto los días siguientes  pudimos disfrutar de  ponencias de un alto nivel donde nos motivamos y aprendimos con grandes fotógrafos. Eva Van Den Berg nos presento  el éxito de la divulgación, Sadie Quarrier editora de National Geographic nos introduce en el poder de la narración de historias, FICMA nos presento un visionado de cortos premiados en la edición 2013, Rafael López-Munne nos relata sus reflexiones sobre el paisaje,  Jari Peltomaki el hombre búho nos presenta sus magnificas fotografías y como fueron realizadas,  David Barrio nos sumerge en su mundo submarino, Alfonso Lario y Pablo Bou nos comentan los proyectos de AEFONA, Diego López nos sumerge en su ponencia soñar una imagen, plasmar un sueño y destacar la ponencia de Sebastián Álvaro magnifica la visión y el amor que siente por la montaña y la vida, un diez.

Espero que este concurso siga consolidándose a lo largo de los años y siga siendo un referente para fotógrafos y amantes de la naturaleza.

Para poder ver todas las imágenes premiadas y finalistas podéis echar un visazo a la página web http://www.montphoto.com/website/index.asp

La fotografía en general y la de naturaleza en particular se ha popularizado de una manera increíble, en parte o mucho debido a la revolución que ha supuesto la era digital. Poder ver las fotos en el acto, eliminarlas, variar los parámetros y comparar para aprender,  y la existencia de material más que aceptables a precios asequibles, han propiciado que muchos se hayan subido al carro del apasionante mundo de la foto de naturaleza.

Un nexo común de muchos o de la gran mayoría de los que ahora practican esta modalidad es que llegaron al mundo fotográfico de manera secundaria, el germen que lo alimentó fue la pasión por la naturaleza, expresada de diferentes formas: algunos eran apasionados de las montañas, de sus paisajes, de su geología y soñaban con escalarlas, caminarlas o simplemente contemplarlas; para otros su pasión era el mundo vegetal y otros como yo estábamos siempre con los ojos mirando al cielo en busca de las aves. Y así fue como a través de todas estas vías, empezamos a tratar de recoger con una cámara los paisajes con sus plantas y animales, pero siempre con la base de un profundo respeto y amor a la naturaleza.

En la actualidad las cosas han cambiado mucho, en ciertos aspectos se ha “prostituido” la fotografía de naturaleza, y digo esto porque por poner un ejemplo, previo pago puedes fotografiar a especies emblemáticas como el Águila imperial, es la cosa más fácil del mundo: pagas, te sientan y a esperar.  Nada en contra si la actividad cuenta con todos los permisos necesarios y se hace de manera correcta, pero ¿qué valor tiene esa foto? No os parece que se ha perdido la esencia de recorrer el monte en busca del encuentro con el animal, de conocer su biología, de preparar la fotografía, de sufrir para obtener el premio al final

De acuerdo que todos no pueden ni tienen el tiempo necesario, pero no me cabe en la cabeza que alguien se haga cientos de kilómetros para fotografiar una especie preparada que tiene en la puerta de su casa, o casos que he conocido donde el fotógrafo no sabía que especies habían fotografiado; el fallo era que ese germen primigenio de pasión por la naturaleza no lo tenían. Hace poco hablaba con un compañero socio de ASAFONA y me contaba con entusiasmo como llevaba tiempo preparando un comedero-bebedero y lo gratificante que le resultaba aunque sólo bajaban pajarillos. ¿Sólo pajarillos?, ¿es que una buena foto es buena por ser de una imperial? Una foto es buena no por la especie fotografiada, sino por la calidad de la misma aunque el sujeto reflejado aunque sea ese pajarillo.  Para mí tiene mucho más mérito una foto de un pajarillo hecha en ese bebedero, que la de una imperial previo pago y que probablemente hasta entonces ni siquiera se había visto más que en libros.

La foto de un pajarillo como este verdecillo, puede reportarnos igual o mayor satisfacción que la de cualquier gran rapaz, hay que saber disfrutar con la naturaleza, sin distinguir entre clases

Hasta aquí nada que objetar, cada uno elige la foto que quiere y como hacerla, pero el regusto de patear el monte durante horas para esperar esa puesta de sol contemplando las montañas o las horas vividas, contemplando una especie, previas a conseguir fotografiarla, no tiene precio.  Sin embargo, existen otras actitudes que no deben ser aceptadas, La Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza recoge un código ético que debe regir siempre nuestro quehacer fotográfico, código que ASAFONA, como no podía ser de otro modo, suscribe y hace propio. Es aquí donde debemos asumir unos límites por los que NO todo vale por una foto, la naturaleza es como la encontramos en el monte y por obtener una buena foto, de una rara planta por ejemplo, no es ético retirar o arrancar las que nos molesten alrededor, como no lo es molestar reiteradamente a una especie, haciéndole modificar su comportamiento o ponerla en peligro.  Pero lo que aún me resulta más grave es la utilización de las especies valiéndose de sus necesidades básicas, quien piense que una buena actitud es conseguir que un buitre salvaje pueda comer de su mano y se le pose encima es que no conoce a la especie y además no la respeta.  Los buitres son salvajes y por naturaleza jamás confiarán del hombre, pero es que es mejor que no confíen en él, modificar ese comportamiento no puede traerle más que problemas. La biología del buitre nos dice que es un carroñero y como tal, depende de un recurso impredecible en el tiempo y por eso realiza grandes desplazamientos para obtener el recurso. Si lo acostumbramos a comer siempre en el mismo sitio, el mismo día y a la misma hora, no significa que tenga mucha hambre porque venga a comer de nuestra mano, sino que aprende a modificar su comportamiento natural ante un recurso predecible y fácil.  Además con los animales salvajes, no tienen cabida “mofas” ni “circos” montados a su alrededor, ni entiendo que quienes se llaman “Fotógrafos de Naturaleza” disfruten haciendo estas fotos, personalmente prefiero contemplarlos con mis prismáticos aunque nunca pueda hacerles una foto.

Los animales salvajes solo deben interactuar con sus semejantes, no con las personas

 Como colofón, sirva el recordatorio de dos puntos recogidos en el Decálogo ético de AEFONA y ASAFONA:

“1. El fotógrafo de la naturaleza debe reflejar fielmente las situaciones naturales y evitar sufrimientos, perturbaciones o interferencias en el comportamiento de los seres vivos, teniendo como principal lema que la seguridad del sujeto debe primar sobre la obtención de una imagen”

“5.Una perturbación específica a evitar es la excesiva proximidad al sujeto, que produce estrés, intimidación, modificaciones de la actividad y, sobre todo, habituación a la presencia humana”

Campo infestado de puestas de Caracoles Manzana.

Desde 2009 los arrozales del Delta del Ebro están luchando contra la amenaza del Caracol Manzana, un invasor que ha encontrado en los campos de arroz su paraíso. Sin depredadores y con toda la comida necesaria para sobrevivir, se reproduce sin control acabando con las cosechas.

Según las investigaciones realizadas, parece ser que los primeros caracoles que llegaron a los campos de arroz, se escaparon de una piscifactoría que se encuentra entre los municipios de l’Aldea y Camarles, perteneciente a una empresa que se dedicaba a la importación de animales exóticos. Desde ese momento, el Caracol Manzana,  pasó a extenderse descontroladamente por todo el Hemidelta norte, afectando de manera escandalosa a los cultivos de arroz de la zona.

Caracoles Manzana en un canal del Delta.

El llamado Caracol Manzana es un gasterópodo acuático originario de América del Sur, del género Pomacea y de la familia Ampullariidae. La especie del Delta se ha identificado como Pomacea insularum (Gen.Cat. 2012) y puede llegar a medir 15 cms. y pesar hasta 600 gr. El género Pomacea está considerado como una de las 100 especies invasoras más perjudiciales del mundo por la UICN (UICN 2012).

Caracoles Manzana en un arrozal.

El Caracol Manzana, al igual que sus huevos, tiene una lipoproteína con efecto neurotóxico y se alimenta de las plantas del arroz, sobre todo en sus primeras fases de germinación y crecimiento. A pesar de ser acuático, hace las puestas fuera del agua, puesto que los huevos necesitan oxígeno para eclosionar, una cada 20 días aproximadamente y cada una de entre 400 y 500 huevos. Los huevos son de un color rosa fuerte y van perdiendo color a medida que van llegando a la eclosión, que suele ser a las 2 semanas, por lo que es fácil ver campos enteros llenos pequeños de puestas así como en las paredes de los canales, compuertas, redes, piedras o puentes.

Puestas de Caracol Manzana en distintos sitios.

Los mayores problemas a los que se enfrentan los arrozales son los siguientes:

• El caracol manzana no tienen depredadores puesto que al ser un animal introducido la fauna local no lo conoce y no lo reconoce como comestible. Además, es tóxico, por lo que no se lo puede comer cualquier especie.
• La gran reproducción. Además de no tener depredadores, hace unas puestas muy grandes y de eclosión rápida, y además en 2 o 3 meses ya son fértiles, con lo que se reproducen muy rápidamente.
• La alimentación. Al alimentarse de los brotes tiernos de las plantas del arroz y coincidir la puesta con la plantada del arroz, no deja crecer las plantas arruinando cosechas enteras.
•  Competencia con especies autóctonas y destrucción de la vegetación acuática modificando las funciones del ecosistema, alterando el ciclo de los nutrientes.
  

  Puestas en las plantas de arroz.

Medidas de control:

• Secado hibernal de los campos (acaba con el 85%-95% de los caracoles)
• Inundación de los canales i arrozales con agua salada. (mata el 100% de los caracoles)
• Tratamiento con saponina (sustancia tóxica que se extrae de las camelias) (bien realizado acaba con el 95%-100% de los caracoles)
• Relleno de los desagües con cal
• Instalar trampas o barreras para evitar el paso del caracol entre los canales
• Quemar y cortar la vegetación de los canales para eliminar los lugares de puesta
• Recogida de adultos i destrucción de puestas manuales

Al tratarse de una especie exótica, no se conocen, en el Delta del Ebro, enemigos naturales capaces de acabar con la población de este gasterópodo. Se ha comprobado, en Japón ya se utiliza, que algunos peces, como la Carpa común (Cyprinus carpio), pueden ser efectivos depredadores, sin embargo, en los arrozales no hay profundidad suficiente de agua para que las carpas puedan sobrevivir, por lo que solo se podrían utilizar en los canales, donde se está comprobando la eficacia, puesto que en el Delta, parece haber un menor número de caracoles manzana en los canales donde las hay, pero esto, más que una información es una sospecha, ya que no se ha estudiado en profundidad.

Carpa común (Cyprinus carpio)

La problemática del Caracol Manzana no es única del Delta del Ebro. Se encuentran con el mismo problema en Japón,  el sudeste asiático, Hawaii, Guam, Papua Nueva Guinea, República Dominicana y Estados Unidos.

Hasta ahora, y desde octubre del 2009, los voluntarios de SEO/BirdLife están luchando contra esta plaga con campañas de recogida de caracoles y destrucción de las puestas en los canales de irrigación de los arrozales. Por un lado “ahogan” las puestas introduciéndolas bajo el agua, y por otro recolectan los caracoles se recogen que se llevan a la estación biológica de Canal Vell, donde se matan en congeladores a 20 grados bajo cero. Con este trabajo se consigue parar la expansión a ciertos puntos mientras se buscan otras formas de control y erradicación.

A finales del pasado año 2013 fui testigo de la quema de los arrozales, y se han empezado a inundar los campos más cercanos al mar con agua salada.

Quema de campos de arroz después de la cosecha.

La información científica de este artículo se basa en la documentación cedida por Ignasi Ripòll, Biólogo de Reserva Natural de Riet Vell (SEO) en el Delta del Ebro y que a través de SEO está colaborando en la erradicación del Caracol Manzana así como en otros problemas que afectan al Delta del Ebro y su hábitat. Desde aquí quiero agradecerle esta documentación y las enseñanzas sobre las diferentes problemáticas ambientales, que siempre me ha dado cuando nos vemos, y sobre todo su gran trabajo por la conservación del Delta y de su hábitat y costumbres.

Bibliografía

-  Generalitat de Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 2012. Índex de fitxes de plagues. Fitxa 65: Cargol poma. Consultat el 15 d’agost de 2012.

http://www20.gencat.cat/docs/DAR/AG_Agricultura/AG02_Sanitat_vegetal/AG02_02_Plagues_males_herbes/Documents_plagues/Fitxers_estatics/FITXA_65_cargol_poma.pdf

-  IUCN. 2012. The IUCN Red List of Threatened Species (Versió 2012.1.) Pomacea Canaliculata.

http://www.iucnredlist.org/details/166261/0

-  Aguado, José. 2010. Proliferación del caracol manzana en el Delta del Ebro. Otro caso de especie invasora.

http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares/2010/07/23/131487

-  EL PAÍS, 26 de Julio 2012. El ‘caracol’ manzana avanza rápido en el delta del Ebro.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/26/catalunya/1340662421_292861.html

-  Joshi  R. 2007. Golden Apple Snails: Global Invasion and Management.

http://www.icais.org/pdf/07abstracts/Joshi.pdf

- Oscoz  J., Tomás P. i Durán C. 2010. Review and new records of non-indigenous freshwater invertebrates in the  Ebro River basin (Northeast Spain). Aquatic Invasions Vol. 5, Issue 3: 263-284

- Wada T. 2004. Strategies  for  Controlling  the  Apple  Snail  Pomacea canaliculata  (Lamarck)  (Gastropoda:  Ampullariidae)  in  Japanese  Direct-Sown  Paddy  Fields. Japan Agricultural Research Quarterly 38 (2), 75-80 (2004).

- Ichinose K., Tochihara M., Wada T., Suguiura N., i Yusa Y. 2002. Influence of common carp on apple snail in a rice field evaluated by a predator-prey logistic model. Inter. J. Pest Manag., 48(2), 133–138.