Estados Unidos cuenta con una amplia y variada red de cerca de un centenar de Parques Nacionales administrados por el Servicio de Parques Nacionales, entre ellos Yellowstone, primer parque nacional creado en el mundo. Dicha red se completa y amplía con varios centenares de espacios protegidos, monumentos nacionales, sitios históricos nacionales, y otras figuras de protección, que hacen las delicias de los naturalistas, fotógrafos y amantes de la naturaleza en general.

La visita a la mayoría de ellos resulta cómoda y sencilla en un principio, ya que casi siempre disponen de abundante información y diferentes opciones y posibilidades de acercamiento, puesta a disposición en sus respectivos centros de visitantes. Igualmente las opciones de alojamiento son amplias y variadas, pudiendo optar por campings, hoteles, autocaravana, etc. según las expectativas y gustos de cada uno.

En los últimos años  he realizado varias visitas vacacionales a Estados Unidos y especialmente a algunos de sus espectaculares Parques Nacionales. De vuelta a casa, la sensación obtenida siempre ha sido que, aunque nos encontremos en un país densamente poblado y urbanizado, su inmensidad, aislamiento y naturaleza salvaje se hace muy patente. Si tomamos cualquiera de los miles de senderos que recorren estos parques y nos alejamos tan sólo unos centenares de metros de los puntos de entrada e información de los mismos, nos sentiremos como en el más recóndito y salvaje lugar de la tierra. Por otra parte las posibilidades de disfrute que ofrecen a los fotógrafos de naturaleza son enormes a través de sus inabarcables e impresionantes paisajes, atardeceres, fotografía de fauna (con excepción de África, algunos de sus parques son de los mejores del mundo para la realización de fotografía de gran fauna salvaje), flora (como las gigantescas secoyas) y fenómenos geológicos (como los géiseres y las piscinas de Yellowstone, o los Arcos naturales de Utah).

Por todo ello Estados Unidos resulta uno de los más recomendables destinos para el fotógrafo de naturaleza.  Las posibilidades que ofrece, la facilidad de acceso, los buenos resultados fotográficos y su inmensidad, nos invitarán a volver a visitar sus paisajes año tras año.

 Estos son algunos de los Parques Nacionales que visité en algunos periodos vacacionales comprendidos dentro los últimos 15 años. Con este artículo no pretendo realizar una guía de visita de los parques ni sus atractivos, que para eso hay muchas y muy buenas, sino nada más que ofreceros algunas pequeñas pinceladas e imágenes, a modo de introducción a los mismos, que puedan servir para animaros a planificar vuestra próxima visita a este país.

MOJAVE DESERT

 Se trata de un inmenso desierto a 600 m. de altitud con inviernos fríos y veranos abrasadores. Ríos estacionales que se secan en verano. Se suele atravesar de camino para visitar la cercana ciudad de Las Vegas. Aconsejable no salirse de las rutas y llevar siempre agua ¡y no es una broma¡. Se recomienda no alejarse del coche en caso de avería, especialmente en verano.  Hay varias bases militares y zonas de pruebas.

DEATH VALLEY

 Situado en el desierto del Mojave al sur de California y uno de los lugares más calurosos de la tierra.  Cuenta con el punto más bajo sobre el nivel del mar del hemisferio occidental (85 m.).  Tiene una longitud de 225 km. de largo. A pesar de hacer un calor abrasador, cuenta con un listado de alrededor de 900 especies de plantas y algunos lagos secos, y manantiales de aguas termales.

En verano se registran algunas de las temperaturas medias más altas del planeta. Se puede freír, literalmente, un huevo en el suelo. El agua que existe en sus escasos puntos, es 4 veces más salada que la del mar y aguanta hasta 44º de temperatura.

Se ha llegado a alcanzar una temperatura record de 57º centígrados. Posibilidad de alojarse dentro del parque en el Furnace Creek, hotel de 4 estrellas situado junto a unos manantiales oasis. En verano se alcanzan, fácilmente, los 50º de temperatura por lo tanto, pensaros bien a la hora de planificar nuestra visita, yo la realice en agosto y la verdad que es un verdadero infierno de calor, nada comparable a  cualquier otra sensación de calor que haya vivido.  Además no hay casi tiendas ni gasolineras para repostar, así que hay que visitarlo con precaución.

JOSHUA TREE

 También en el Mojave está el JoshuaTree parque nacional famoso por los curiosos árboles-cactus que lo adornan.  Los primeros mormones que exploraron esta tierra fueron quienes le dieron nombre porque según ellos les recordaba a los brazos de este personaje de la Biblia clamando al cielo. Puede vivir mil años y alcanzan los 9 metros de altura en las mejores zonas.  En realidad son Yucas que aguantan condiciones extremas de sequedad.  Otros atractivos del parque son formaciones rocosas curiosas.

YOSEMITE

 Se encuentra al Norte del estado de California en la denominada Sierra Nevada.  En su interior dispone de más de 300 Km. de carreteras.  Como principal atractivo el Half Done montaña bloque de granito 2.695 m. de altitud y frente a él, el GranCapitán aunque más pequeño, no menos atractivo ni singular.  En sus inmediaciones la Cascada Yosemite Falls 700 m. de altura es uno de los puntos más fotogénicos y visitados. El Tioga Pass, como punto más alto de la carretera que cruza el parque de extremo a extremo y que se encuentra 3200 m de altura se encuentra cerrado más de la mitad del año debido a las fuertes nevadas que se producen durante el invierno.  En los puntos de información del parque  en sus folletos ofrecen la cifra de  1300 kilómetros de senderos, caminos o pistas que recorren susrincones.

GRAN CAÑON

El río Colorado en el estado de Arizona, ha excavado este enorme y extraordinario cañón de 2 kilómetros de profundidad y entre 7 kilómetros y 30 de anchura. Se pueden visitar las dos márgenes orográficas pero, debido al recorrido tan largo, hay que planearlo en dos viajes diferentes. Paredes verticales de arenisca con diferentes tonalidades de color.

Paisajes inabarcables. Cada pocos kilómetros existen miradores desde los que poder observar y fotografiar el paisaje. Podemos ir de uno a otro andando por los caminos, en coche o en autobús. Para bajar al río tenemos 1500 m. de desnivel en algunos puntos y hasta 14 kilómetros de camino, en el fondo, ofrecen en algunos puntos actividades como tracking, rafting, etc. Este es uno de los parques nacionales más visitados del mundo. Como tiene alrededor de 320 kilómetros de largo lo mejor es visitar los puntos más espectaculares que por otra parte son los más concurridos. La entrada sur del parque es la más visitada y la norte suele estar cerrada en invierno.  Aunque entre las dos sólo tenemos 16 kilómetros en línea recta si quisiéramos visitar los dos puntos, habría que recorrer unos 300 km. en coche.

MESA VERDE

 Es el yacimiento arqueológico anasazi (antepasados de los indios navajos) más visitado de Estados Unidos.  Cuenta con muchos edificios y estancias de adobe muy bien conservados datados desde el año 100 antes de cristo hasta el siglo XIII, situados al abrigo y bajo cubierta de grandes roquedos naturales de arenisca.  Existen casas o torres de hasta 4 pisos que ofrecían sobre todo protección, tanto de los ataques de otras tribus como también del calor.  Es el yacimiento arqueológico más importante de estados unidos.

BRYCE CANYON

Enorme anfiteatro de 30 kilómetros de largo y casi 800 m de profundidad. Formaciones rocosas que han esculpido sus rocas dando lugar a curiosísimas formaciones. Uno de los más atractivos y fotogénicos con muchísimos caminos que permiten acceder a fotografiar todos sus rincones.

YELLOWSTONE

Entre los estados de Wyoming y Montana, todo el parque forma parte de un antiguo cráter o caldera de un volcán. El magma del interior de la tierra se encuentra aquí a escasos 2 Kilómetros de profundidad de la superficie. Reúne casi la mitad de los Geiseres que existen en el mundo. Los vapores del magma del interior de la tierra, cuando intentan salir al exterior, se encuentran con depósitos de aguas subterráneas los taponan, los calienta hasta que la presión hace que salga en forma de geiser hacia el exterior. El Old Faithful es el mayor hay un horario bastante ajustado de sus explosiones.

 Existe una grada para verlo a distancia a modo de teatro natural. Es una de las zonas con más actividad de la tierra junto a la Península de Kamchatka, agrupando hasta 250 geiseres. Sus piscinas de lodo hirviente, aguas sulfurosas, etc. confieren unas posibilidades infinitas de disfrute para el fotógrafo de naturaleza.  A esto se añade la abundante fauna del parque, bastante fácil de ver y fotografiar en la mayoría de los casos, como bisontes, antílopes de las praderas, ciervos, cantidad de especies de pequeños roedores, coyotes, castores, etc. y por supuesto cantidad de aves.

 Las cataratas Lower, de 103 metros de altura es un punto recomenda

ble para la fotografía, por la paleta de colores que ofrece su geología.  Este parque fue el primero creado en EEUU y cuenta con 900.000 hectáreas, si tenemos en cuenta que nuestro parque nacional de Ordesa y Monte Perdido tiene menos de 20.000 y Doñana 75.000 nos podremos hacer una idea de la inmensidad del mi

smo.

ARCHES

Se encuentra en Utah y cuenta con la mayor concentración del mundo de arcos naturales de arenisca.  Con cerca de 100 arcos de piedra de colores rojizos y ocres ideales para disfrutar de unas agradables sesiones fotográficas.

MONUMENT VALLEY

 Situado en el interior de una reserva gestionada por los indios navajos en el estado de Arizona.  Merece la pena visitarlos aunque sea por recordar la infinidad de películas del oeste en las que aparecen sus paisajes y que hemos disfrutado de pequeños y no tan pequeños.

GRAND TETON

Este parque no es más que una continuación por el norte del parque de Yellowstone, por cierto mucho menos concurrido que éste.  Agujas graníticas de hasta los 4.197 m. de altitud con variada fauna y un ambiente más de alta montaña que en algunos puntos recuerda a Canadá. Ríos, bosques y espectaculares paisajes alpinos.  Abundan los osos pardos y negros aunque yo no tuviera la suerte de verlos.

Carretera hacia El Chaltén

Francesco nació en Buenos Aires, no le gusta decir los años que tiene, tuvo varias ocupaciones y eso le permitió viajar por toda la Argentina; en una de nuestras larguísimas conversaciones le pregunté: ¿Qué es lo que más te gustó de la Argentina? Él se quedó pensando un rato pero no enumerando sitios o ciudades, supongo estaba recordando los colores, el olor y todo lo que su imaginación pudo recuperar en un segundo y medio, me mira y lentamente me responde: El Chaltén.

Argentina. Patagonia. Santa Cruz. El Chaltén. Apenas a tres horas en autobús o coche de El Calafate se encuentra la localidad de El Chaltén, un paraíso escondido del Parque Nacional de los Glaciares en el sur de la Cordillera Andina. Sin duda el recorrido por carretera desde El Calafate hasta El Chaltén es uno de los más espectaculares de Argentina, siguiendo la famosa ruta 40, asfaltada aunque en muchas tramos todavía de ripio (pista de gravilla y tierra más o menos consolidada), se rodea el Lago Argentino y más tarde el lago Viedma hasta llegar a el Chaltén. Durante el trayecto se puede observar la increíble magnitud del Glaciar Viedma (el más grande de toda la Argentina) que va a morir al comienzo del lago que lleva su nombre. El viajero se sobrecoge ante el espectáculo que se abre ante él, siguiendo un camino casi labrado en el corazón de la meseta patagónica, con los Andes al fondo, rectas interminables sólo interrumpidas por los avisos de desvío a las Estancias que existen en esta zona, camuflados entre los Neneos y Colapiches que constituyen la vegetación típica de la estepa patagónica. Más adelante ya se comienza a divisar las figuras imponentes del macizo del Fitz Roy y el Cerro Torre, casi siempre cubiertas de espesas nubes que a menudo no dejan observar sus figuras de manera clara. Los pobladores indígenas de esta zona siempre creyeron que el Monte Fitz Roy (o Cerro Chaltén) era en realidad un volcán debido a la casi siempre presencia de nubes en su cima.

Monte Fitz Roy

Cuando uno llega por primera vez a El Chaltén tiene la sensación de entrar en un lugar donde el tiempo transcurre de otra manera, alejado del resto del mundo, como dándole la espalda porque así se siente mejor. No existe urbanismo definido y las casas y construcciones aparecen diseminadas como si así se le hubiera antojado al azar, los materiales y colores son tan diversos que crean una atmósfera que atrapa al que lo visita, una energía apacible y sincera que discurre por sus calles, por supuesto de tierra, que te hacen sentir bien acogido desde el primer momento. Ante todo sobra decir que visitar El Chaltén es visitar uno de los lugares más bonitos de Argentina, naturaleza en estado puro, sus aproximadamente 300 habitantes se sienten orgullosos de ello.

Alejado del bullicio turístico de El Calafate, El Chaltén no recibe tanto visitante, es por ello que el viajero debe descubrirlo por sí mismo, no se le enseña. El Chaltén ofrece al que llega hasta él, montañas, glaciares, lagos y paisajes que difícilmente se pueden llegar a olvidar. Sin duda es por todo esto que El Chaltén es declarado capital nacional del trekking, cada año es visitado por cientos de montañeros que pueden encontrar desde caminatas de un día hasta travesías de varios días por los campos de hielo del límite geográfico entre Argentina y Chile, siempre dependiendo del cambiante clima patagónico. Además esta zona es mundialmente conocida por poseer el Cerro Fitz Roy y el Cerro Torre, dos de las montañas más bonitas del mundo y el sueño de cualquier escalador. Además de montañismo y trekking se puede practicar rafting, piragüismo, montar a caballo, pesca,  además de ser un paraíso para los amantes de la flora y fauna.

Después de la tormenta

El viajero encontrará en El Chaltén todos los servicios mínimos para que su estancia sea de todos modos confortable, todos los tipos de alojamiento, restaurantes, comercios, servicios de transporte, guías de montaña y aventura, alquiler de material técnico y como no los extendidísimos locutorios de teléfono e Internet.

La Ruta 40

La ruta 40 es la carretera más famosa de toda Argentina, con sus 5000 Km. de distancia une la provincia de Santa Cruz, en el sur, con la frontera con Bolivia, en el Norte, atravesando todo el país. El recorrido transcurre paralelo a la cordillera de los Andes y atraviesa 20 parques nacionales y 18 importantes ríos, además de otros muchos puntos de interés turístico del país. A pesar de su fama y de la intención del gobierno por situarla como reclamo turístico solamente la mitad de su recorrido está asfaltado, la otra mitad es ripio que depende de los tramos, se encuentra en más o menos buen estado, aunque en todo momento conviene extremar la precaución.

Ruta 40

Parque Nacional De Los Glaciares

El principal atractivo de El Chaltén es servir de privilegiada entrada al espectacular Parque Nacional De Los Glaciares. Creado en 1937 y declarado “Patrimonio Mundial” por la UNESCO en 1981, se sitúa en los Andes Australes Argentinos, al sudoeste de la provincia de Santa Cruz en la frontera con Chile. Ocupa una superficie de 600.000 hectáreas de las cuales casi la mitad está ocupada por campos de hielo, lo que constituye el manto de hielo más grande después de la Antártida. De éstos surgen gran cantidad de glaciares, sin duda el más conocido y visitado el famoso Perito Moreno, con un frente de 5 Km. y una altura sobre el nivel del lago Argentino sobre el que descansa de 60 metros y a 80 Km. de distancia de El Calafate. También destacar el glaciar Upsala de 10 Km. de anchura. La espectacularidad del paisaje del Parque se ve reforzada por el hecho de que los Glaciares del Parque se crean a unos 1500 metros sobre el nivel del mar y van descendiendo hasta poder formar un frente a tan sólo 200 metros s.n.m. Este contraste entre hielo perpetuo y bosque andino patagónico es lo que hace realmente bello y singular este rincón del planeta. El origen de la cordillera que vertebra el Parque se remonta hasta el Terciario y su formación llegó hasta la era Cuaternaria, toda la zona del Parque sufrió las glaciaciones cuaternarias llegándose a acumular espesores de hielo hasta de 1400 metros. Desde la mitad del siglo pasado la superficie de hielo tanto de los glaciares como de los campos de hielo ha ido disminuyendo considerablemente.

Glaciar Perito Moreno

El desnivel de altitud dentro del Parque va desde los 200 metros de los Lagos Argentino y Viedma hasta los 3441 metros del Cerro Fitz Roy. En esta franja de desniveles se acumulan cerros, montañas, lagos, bosques y fiordos que forman uno de los tramos más atractivos de la Cordillera de los Andes.

 Entre la avifauna que se puede observar en el Parque se puede destacar como de fácil observación al carpintero gigante, el carancho y el cóndor. Dentro de los ambientes acuáticos es fácil distinguir al pato zambullidor grande, el cauquén común y los cisnes de cuello negro. En el bosque habita el huemul, una especie de ciervo muy primitivo que está en peligro de extinción y que durante los meses más fríos se refugia en praderas de altura. Cuando nos dirigimos al este el paisaje abandona las montañas y los lagos y aparece la meseta patagónica donde se observan frecuentemente grupos de Guanacos y  Choiques, también llamado Avestruz americana.

Loica Común

Existen varias empresas en El Chaltén que ofrecen multitud de actividades y excursiones entre las que se pueden destacar las siguientes:

• Visitar el Glaciar Viedma, la excusión ofrece traslado en barco hasta el frente del glaciar y un trekking guiado de varias horas de duración por la superficie del mismo. No es una actividad exigente.

• Trekking que pueden ser de día entero o varios días en función de lo que se desee y del nivel físico.

• Ascensiones a cimas de la zona, normalmente en varios días. Cerro Huemul y Cerro Solo, por ser los más asequibles para la mayoría.

• Expediciones de varios días a los campos de hielo, se necesita al menos una semana y una muy buena condición física.

Valle del Río de Las Vueltas

Cuando uno se tiene que despedir de El Chaltén, le cuesta mucho, no quiere irse, la energía que despide el Fitz Roy te atrapa y más cuando conforme te alejas la montaña te va diciendo adiós durante muchos kilómetros de carretera, como despidiéndose, vigilando que tengas una feliz partida, y tú, vas mirando atrás y estás pensando si volverás o no.

Hacía mucho tiempo que no nos veíamos; después de ponernos al día y hablar durante largo rato recordando anécdotas vividas Francesco me preguntó con una sonrisa cómplice ¿Bueno en fin, qué es lo que más les gustó de la Argentina? No tuve que pensarlo mucho tiempo. Sin duda alguna. El Chaltén

Pena Furada en la costa de Loiba

Nos quedábamos en Loiba donde las algueiras recolectan “las hortalizas del mar”, las algas, pero no podemos irnos sin asomarnos al otro lado del acantilado, donde se yergue Pena Furada, una fabulosa roca que emerge del mar como si de unas ruinas se tratara, otro buen lugar para ver anochecer.

Dejamos Loiba para tomar rumbo a Espasante. Si vamos andando iremos bordeando la costa por los acantilados y pasando por playas como la de Arxúa, Mazorgán o la de San Antonio. Si vamos en coche, volveremos al interior para coger la carretera dirección a A Coruña y nos desviaremos hacia el pueblo.

Espasante es un pueblo marinero, que está situado en una pequeña península rodeada de playas y acantilados, si hemos venido andando, llegaremos por la playa de San Antonio, y bordeando el pueblo llegamos a la Punta dos Prados, un magnífico lugar para fotografiar aves en vuelo, sobre todo Gaviotas y desde donde se divisa parte de la ría, el pequeño puerto pesquero y la Playa de la Concha, una playa resguardada y tranquila a la que gustan de ir las familias con niños. Seguimos ruta hacia Ladrido, pero no sin antes pasar a saludar al porco Antón, pero tranquilos si no lo encontráis rondando la zona porque, este cerdo, tiene su propia estatua y su propia historia. Podemos también aprovechar para comer un buen marisco o un rico pescado en alguno de los restaurantes.

Vamos a empezar ya con la fotografía de aves, pues empezamos la zona de ría menos profunda. En la desembocadura del río Baleo, nos encontramos con la ría de Ladrido, lugar en el que, si llegamos con marea baja, nos podemos encontrar con cantidad de aves. Garza real, garceta común y distintas especies de limícolas no suelen fallar. También con mariscadores recolectando berberechos, mejillones o coquinas.

Desde allí tenemos también una bonita vista de la Isla de San Vicente que, en marea baja, queda unida por el arenal a la playa de Morouzos, la playa que separa la ría de Ladrido de la de Ortigueira. La playa que tiene 2200 m. de largo, y es, en época de paso, el lugar idóneo para ver a los limícolas que llegan del norte que, agotados por el largo viaje, se detienen en Cabalar a reponer fuerzas.

Correlimos tridáctilo recién llegado del norte.

Ostreros sobrevolando la playa.

Limicolas en la playa. Recién llegados de tierras norteñas.

Seguimos con más ganas de seguir fotografiando aves, así que para quitarnos el gusanillo, vamos a hacer un alto y parada en Ortigueira. La visita por la villa tiene que incluir el antiguo Convento Dominico hoy sede del Ayuntamiento, el teatro de Beneficencia y la Iglesia, así como el antiguo Escolar y el Museo Ortegalia, donde, además de la parte de museo, suele haber exposiciones varias, muchas veces de fotografía.

Garza real en la ría de Ortigueira.

 

Si bajamos al puerto deportivo y vamos bordeando la ría, podremos ver la amplísima fauna que allí se refugia y según en la época del año en que estemos podremos ver, zarapitos, ostreros, correlimos, chorlitejos, archibebes, andarríos, garzas reales, garcetas, águila pescadora, cormoranes, gaviotas y ánades, entre otros muchos y algunas veces nutrias.

No dejaremos Ortigueira sin visitar la “Lagoa de San Martiño”, en Cabalar, una pequeña laguna recién recuperada en la que encontraremos libélulas, mariposas, ranas y otra fauna acuática. Y si eres tempranero y tienes suerte, igual puedes ver algún corzo o jabalí que baja a beber.

Joven corzo se acerca a beber a la laguna.

La Lagoa de San Martiño, fue uno de esos humedales que secaron a mediados del siglo pasado y lo aprovecharon para vertedero de basuras. Hace unos años se decidió recuperarlo, se vació de las basuras, se adecuó y en poco tiempo se regeneró, volviendo a ser la laguna que nunca debió de dejar de ser.

Laguna de San Martiño. Ortigueira.

Bordeando la ría hasta la desembocadura del río Mera, podemos ver en Senra el molino de mareas y el molino de río, prácticamente juntos, en una zona de la ensenada en la que también podremos disfrutar de las aves.

Más adelante ya en el Municipio de Cariño, en Feás, nos encontramos con lo que el siglo pasado fue un pequeño puerto utilizado por la industria maderera y también para pasajeros del que actualmente prácticamente no queda más que una grúa y el último barco que hasta allí arribó.

Pero nos dirigíamos al Cabo Ortegal, así que nos vamos siguiendo ruta, haciendo una última parada en Cariño, un pueblo marinero dedicado a la pesca y a la industria conservera. Cuando se construyó el puerto de Cariño se hizo un gran dique para resguardar las barcas de los envites del mar, construyendo así una pequeña ensenada que en invierno, cuando los grandes temporales azotan la costa norte, aprovechan las aves marinas para refugiarse, siendo lugar de avistamiento de gaviotas como la hiperbórea, la polar o la de Bonaparte. Nos acercaremos a la pequeña playa que hay junto al paseo donde podremos fotografiar, tanto en la playa como en el dique, gaviotas, chorlitejos, correlimos, vuelvepiedras, ostreros o lavanderas.

Vuelvepiedras en el muelle de Cariño

Y desde el otro extremo de la ría de Ortigueira, en el Cabo Ortegal donde la Sierra de la Capelada se encuentra con el mar, donde el mar es ya océano, divisamos al oeste los acantilados más altos de la Europa Continental, al norte el horizonte y más allá Inglaterra, al este Estaca de Bares, donde empezamos el viaje, a nuestros pies los Aguillones, Cabalo Xoan (Caballo Juan), Tres irmaos (Tres hermanos), Insua maior (Islote mayor), O Rodicio (El Rodicio), A Longa (La Larga) y Punta de Ortegal. En ellos anidan las gaviotas, y en los acantilados del faro podremos ver las cabras salvajes.

Cabo Ortegal.

Playa salvaje. A la derecha Pena Furada en la zona de Rubido. Al fondo el Cabo Ortegal.

Llevo mucho tiempo viajando a Galicia verano tras verano y algún año, si puedo, también me acerco en invierno, pero siempre a mi rincón, a mi Galicia más salvaje, al Ortegal. Y en todos esos viajes me dedico a recorrer esos mágicos lugares que liberan el alma y agrandan el corazón, acantilados extremos, playas salvajes, vistas deslumbrantes, así son mis rincones, allí se queda parte de mi todos los años, en algún lugar entre Estaca de Bares y Cabo Ortegal.

Voy a empezar mi viaje en el punto más norteño de España, en el Cabo de Estaca de Bares. Allí nos recibe uno de los faros mas representativos de Galicia, en una costa castigada por los temporales, y que cuenta en su historia con muchos de los grandes naufragios, este faro es la luz que guía a marinos y navegantes hacia nuevas aguas, justo ahí abajo, a los pies del acantilado, se unen Mar y Océano, Cantábrico y Atlántico, ante la mirada de la Ría de Ortigueira, y del Cabo Ortegal, que franquea a la ría por su lado oeste, y en la oscuridad de la noche, como dos grandes colosos, los faros se hacen guiños, como queriéndose recordar que están en el mejor lugar de la Península.

Faro de Estaca de Bares (A Coruña)

En Estaca de Bares se instaló uno de los primeros parques eólicos de la Península y junto a él, estuvo ubicada una base militar americana de comunicaciones que hace años se abandonó y que poco a poco el paso del tiempo está destruyendo. Pero no sólo marines y marinos son los habituales de dicho cabo, miles de aves pasan por allí en sus migraciones, hacia el norte en primavera, hacia el sur en otoño, por lo que convierte el lugar en uno de los mejores puntos de seguimiento para la migración de las aves, un lugar idílico para el ornitólogo. En la actualidad se ubica allí un observatorio ornitológico.

Es interesante también admirar sus acantilados, donde podemos ver las pequeñas playas, prácticamente inaccesibles por tierra, en las que se acumulan piedras totalmente redondeadas por la fuerza del mar.

Playa de cantos rodados en los acantilados de Estaca de Bares.

Pero vamos a seguir camino, y no sin hacer un alto para admirar el puerto natural donde se fundó, según los últimos estudios, ya en la época de los fenicios, un pequeño pueblo llamado Porto de Bares. Allí podemos admirar el puerto, formado por la acumulación de grandes piedras redondeadas que las corrientes y la fuerza del mar fueron acumulando, fabricando de forma natural, una pequeña bahía refugio de pescadores. Es un buen lugar en el que hacer una parada para reponer fuerzas, tomando una buena taza de ribeiro o un vaso de albariño con unas sardiñas asadas o para los más pudientes con unos buenos percebes.

Porto de Bares. Las piedras están ahí acumuladas de forma natural.

Habiendo disfrutado de la singularidad del puerto, nos dirigiremos a Loiba, en el concello de Ortigueira, concretamente a O Picón, donde, por cierto, se rodó, entre otras, la película “Matías juez de línea”. Lo primero que podremos admirar desde el acantilado es su playa, que como en muchas de las del norte, varía muchísimo de aspecto según esté la marea, playas prácticamente inexistentes cuando hay grandes mareas, se transforman en grandes arenales en el momento de la bajamar. Desde allí seguiremos por la costa donde nos encontraremos con una de las mejores vistas de los acantilados.

Puesta de sol en el Cabo Ortegal vista desde la costa de Loiba (Ortigueira).

Hace unos años, el ayuntamiento, al igual que en otros puntos de la costa, instaló un banco, tras el cual, alguien, con esa manía que tienen algunos de dejar su marca allí donde van, de que las cosas en inglés suenan mejor y con una errónea traducción literal del inglés escribió, “The best bank of de world”, y poco a poco la frase y el banco se hicieron famosos, salió en la prensa cuando a un famoso barítono de la zona, Borja Quiza, le hicieron una entrevista desde allí y ya le denominaron “O mellor banco do mundo”, luego salió en el anuncio de una conocida marca gallega de leche y ya hace unos meses lo descubrió una conocida empresa de muebles, así que ha pasado de ser “santuario de tranquilidad” a “capilla de paso”, pero con gente o sin gente, desde allí se pueden ver las más espectaculares puestas de sol imaginables.

Haciendo fotografías nocturnas en "O mellor banco do mundo" en la costa de Loiba. Al fondo el Cabo Ortegal y las luces son de Cariño. Fotografía de Álvaro F. Polo.

A la vuelta, si estamos en verano, no se puede dejar de hacer una visita al “Chiringuito de Farro”, sin duda el mejor situado del mundo, no hace falta que os diga donde está porque lo veréis sin problema.

Por toda la costa de Loiba y hasta llegar a Espasante se encuentran playas solitarias y formaciones rocosas originales. Entre ellas me gustaría destacar la playa de las Algas, donde cuando baja la marea las “algueiras” bajan y recolectan la cosecha marina, y no, no estoy hablando de los percebes, que también, sino de otro duro trabajo que desde hace muchos años se viene haciendo en la zona, la recolección de algas para la venta a indústrias farmacéuticas y alimentarias. Cuando las mareas son vivas, es cuando el nivel del mar baja más y es entonces cuando estas trabajadoras del mar recolectan las algas que cargan en sus burros que, por el zigzagueante sendero, las suben hasta arriba del acantilado.

Camino por el que se transportan las algas.

Si seguimos por la costa hacia Espasante, disfrutaremos de playas de arena prácticamente salvajes a las que es prácticamente imposible bajar. Pequeños senderos abiertos entre tojales y acantilados es lo que nos encontramos cuando intentamos llegar.

Gaviotas en la playa.

Seguiremos camino hasta Espasante, pasaremos por Ladrido para llegar a Ortigueira y nos iremos hasta el Cabo Ortegal pasando por Cariño. Pero eso lo dejamos para más adelante.

Continuará….

Hermita de Jaraba

Corría la primavera del 78. Un sábado por la mañana había quedado con mi compañero de cordada en la estación para trasladarnos a Morata de Jalón, donde pensábamos pasar el fin de semana escalando en sus magníficas paredes.

Por algún motivo se me hizo tarde y a pesar de mi maltrecha economía tuve que coger un taxi para no perder el tren. Ya de camino a la estación, el taxista que me vio la pinta de montañero me comentó: Pues yo soy de Jaraba y en mi pueblo hay una peña que le llaman la Palomera y que no la ha conseguido escalar nadie.

Peña Palomera

Desde aquel momento la curiosidad por conocer aquella pared y Jaraba en su conjunto fue a más. Pasó el tiempo y a los dieciocho años cuando tuve mi primer coche me faltó tiempo para ir a visitar Jaraba. Por supuesto quedé entusiasmado con el lugar, un montón de paredes y todas vírgenes; podía dar rienda suelta a mi imaginación trazando líneas en las paredes, que más adelante serían rutas y algunas de gran dificultad.

Pasaron unos cuantos años en los que intenté el ataque a la peña Palomera, con distintos grupos de compañeros, hasta que en otoño de 1984 Leónidas Bugeda, José Manuel Ferrando, Fernando Gutiérrez y servidor llegamos a la cima, bautizando la vía con el nombre de “¡Cómo flotas tío!”.

Cañones del río Mesa

La ascensión fue muy nombrada en su día e incluso el célebre guía francés Rainer Mutsch ( Bunny ) escribió un artículo en su libro Verticualidad, haciendo que nuestra vía  fuera conocida más allá de nuestra región.

Si algún escalador tiene interés en conocer la vía, puede encontrar la reseña en: Aragón en vertical / reseñas Zaragoza / “¡ CÓMO FLOTAS TIO! “

Treinta años después vuelvo a Jaraba cámara en mano, con la intención de plasmar la belleza de este paraje y son tantas las posibilidades que no sé ni por dónde empezar.

Martín Pescador

El río Mesa con sus aguas cristalinas nos regala mil reflejos, saltos de agua y badinas de ensueño, habitadas por diferentes especies piscícolas, algunas tan interesantes como el barbo culirroyo o la trucha fario. También conviven en sus aguas pequeñas aves paseriformes ligadas al medio acuático, es el caso del precioso Martín pescador o del Mirlo acuático. Mientras el Martín pesca pequeños peces lanzándose desde su oteadero, el Mirlo bucea las aguas para capturar ninfas y larvas de mosquitos, libélulas y escarabajos acuáticos.

Mirlo Acuático

En las paredes de los cañones podemos encontrar los típicos pájaros de los roquedos como el roquero solitario, acentores y treparriscos, junto con una buena población de paloma bravía. El río es acompañado de un bonito soto fluvial donde residen gran cantidad de pájaros como el chochín, el mirlo común y las lavanderas blanca y cascadeña.

  Las aves rapaces también tienen una buena representación siendo cómo no el Buitre leonado la mejor representada. Junto con el Buitre, el Águila real, Búho real, Halcón peregrino, Alimoche, Milanos y Gavilanes.

Buitre común

Sobre el cañón existe un observatorio para contemplar las aves rapaces. Se llega a él tomando una pista forestal que sale de los Pajares de Calmarza y que tiene carteles indicadores: “ Al mirador de los buitres”.

Estoy seguro que una visita, cámara en mano,  a Jaraba y los cañones del Mesa no dejará indiferente a nadie; yo he disfrutado y disfruto de este paraje hasta la saciedad.

Halcón Peregrino

El primer correo que recibes solicitandote algunos Raws para la fase final ya te pone nervioso. Según nos contaron alli, solicitan muchisimos de cada categoría para llegar a una selección final, que es la que aparece en el libro, con tan solo 5 imagenes por categoría. Cuando mandaron el correo diciendome que estaba en el libro y había recibido dos Commended, debo confesaros que estuve durante cinco minutos dando botes de alegría hasta que pude coger el telefono y comunicarselo a mi compañera.

Las imágenes seleccionadas ya las conoceis, son dos de mi viaje a Namibia. Las dos tienen en común ser una composición bastante compleja, con muchos elementos distribuidos en toda la escena. Entre las dos definen a la perfección  mi estilo fotográfico: desenfoques imposibles, movimiento, noche y acción por lo que la alegría aún es mayor. “Impresions of Africa”, que es como retitularon la que se llamaba “Elefante, orix y cebras” es una imagen preconcebida hace años tras ver un libro inspirador de Steve Bloom. Tras unas cuantas horas en una charca el elefante se puso a la distancia adecuada y con un barrido a los animales que correteaban por la parte posterior, dando una exposición lenta para acrecentar el efecto pictórico. Tras varios cientos de intentos, al final las patas del elefante encuadraron mas o menos como yo quería a los animales del fondo. La segunda imagen “Magia” es una imagen nocturna iluminada con linterna en un paraje lleno de Kokerboons, arboles fotogénicos donde los haya.

Una vez en Londres y tras varios días de turismo agotador, empezaron los “actos oficiales del concurso”. La primer noche era un encuentro de los fotografos galardonados que quisieron asistir. Se celebraba en una sala del museo, sin ver todavía las fotos. Nos sentimos un tanto raros, nuestro nivel de ingles no es muy bueno pero conocimos a unos mejicanos que nos introdujeron  en el ambiente. Me hicieron una entrevista a la que no se muy bien que respondí tras varios vasos de vino.

La segunda noche era la noche de la gala de entrega de premios con muchos invitados de todo el mundo. Era un encuentro muy formal con traje de lujo para la entrega de premios y cena en la sala principal del museo debajo del dinosaurio. El fotografo Jim Branderburg o el Director del Museo de Historia Natural fueron algunos de los que intervinieron en el acto. En la mesa estuvimos cenando con algunas de las jóvenes promesas de la Fotografía que fueron premiadas. Debo deciros que al ver las fotos de los chavales de 12 a 17 años, uno piensa que tenía que haber empezado en esto hace 30 años.

Tras la cena y conocer los ganadores, pasamos por fin a ver la exposición que estaba amenizada con musica en directo. Alli, una vez que ves al autor al lado de su obra descubres lo que verdaderamente cada imagen lleva detras. Conocimos de primera mano algunas historias que estan detras de cada imagen, como la de un japones que estuvo 72 dias para conseguir su foto del tigre de Amur o un estadounidense que hace fotografías con gran angular de osos polares y trabaja el solo y decía que tenía un rifle en una mano y la camara en la otra. En definitiva fotografos (profesionales en su mayor parte), que te hacen sentir un poco mas normal cuando para conseguir una imagen tienes que hacer una locura menor que las suyas.

 Al día siguiente por la mañana era la entrevista con los medios de comunicación; Fué un rato muy ameno de  conocer a mas fotografos , intercambiar tarjetas y firmar autografos en los libros.

Viendo la calidad de las fotografías es un honor verte ahí y te das cuenta de lo grande que es cuando fotografos de todos los rincones del mundo acuden a la cita.  La decisión de un jurado siempre es respetable y el trabajo de selección de un concurso asi tiene que ser insufrible. Aun con todo y como crítica constructiva a este en concreto, yo hecho de menos muchas fotografías. No hay insectos, no hay setas ni animales pequeños entre las galardonadas y tienen tendencia a premiar animales predadores grandes sobre otras especies, quedandose a mi entender la selección un tanto sesgada. En ese sentido creo que hay concursos( de menos participación) que ponen un punto mas de acento en la belleza y en la creatividad que es para mi en lo que consiste la fotografía.

Mi opinión al respecto de los concursos es que sirven unicamente para ayudar a superarte, a ver cosas nuevas, a inspirarte, a aprender tecnicas y puntos de vista diferentes. Todo reconocimiento ayuda a seguir haciendo fotos, pero hay imagenes que en un concurso se quedan en la primera ronda, en otros pasan a la final y viceversa, por lo que aunque la foto “tiene que estar” y ser buena, al final la suerte juega un papel importante .

Con todo y con eso, el Wildlife Photographer of the Year es como dicen algunos “el Himalaya para los Alpinistas”, un reto al que todo fotografo de naturaleza alguna vez aspira, un sueño dificilmente repetible, una “cima” a la que uno no sabe que fotos hacer para volver a  intentar subir.

por Javier Gutiérrez Palacio (naturalezaypoesia.es)

   Nadie se baña dos veces en el mismo río. Durante mi paseo matutino alrededor de Sotres me asalta una y otra vez el recuerdo de esta frase de Heráclito. A medida que progresa la mañana, entran las nubes del Sur, y se adueñan del paisaje. Frente a mí se alza el Pico  Boru, una cumbre majestuosa que puedo contemplar sin salir de la casa, acodado en el portón o sentado en el banco de la terraza. Si el rigor del tiempo lo permite, claro. Pero ahora no estoy en la puerta de casa. Recorro una de las pistas que bordea este lado del pueblo, a media ladera del monte Camba. Y hace frío. A lo lejos las crestas de caliza intentan romper las nubes, deshilacharlas, convertirlas en nieblas y pintar una acuarela con sus jirones. A la derecha del Boru puedo entrever el macizo de las Moñas con el impresionante Fresnidiellu, una de las paredes que más deseo escalar.  Adivino sin verlas las Vegas de Sotres. Sé qué están ahí, bajo la Peña Vieja, invisibles ahora a mi mirada. Las he visto otras veces. Pero el paisaje es hoy diferente al paisaje de ayer, cuando caminaba bajo la lluvia, o al de aquél otro día de sol, o al de tantos días y tantas luces distintas. Porque Sotres ofrece un espectáculo continuamente cambiante. Parafraseando a Heráclito el Oscuro, no contemplamos dos veces el mismo paisaje, el paisaje es cada día el mismo y es distinto. De la misma forma que nosotros, también, somos y no somos los mismos.

Al volver a casa no puedo resistirme a escribir este poema:

   Hace frío. Es de noche y es Sotres. Duelen los dedos al manipular desnudos la cámara. Al desplegar el trípode pienso que se me van a quedar pegados al metal. Y un ligero viento repentino me roba el calor del cuerpo. Pero escucho el sonido del trípode al apoyarlo en la nieve y comienzo a sentirme bien. Ajusto los parámetros de la cámara. Es difícil actuar con precisión, con pausa. No importa. Nada importa cuando contemplo Orión sobre el Pico Boru, las nubes que el viento ha alargado, el faldón de nieve más cercano, iluminado ligeramente por las luces de tungsteno del pueblo.  Y en primer plano las ramas casi desnudas de un árbol cercano al aparcamiento.  Es de noche y es Sotres y hace frío. Afortunadamente estoy a un centenar escaso de metros de casa. Todo este paisaje nocturno, esta pequeña aventura, en la puerta de casa.  Cansado de hacer fotos recojo mi equipo. Y vuelvo al calor de la cocina de leña y a los gatos dormidos y al sueño y al olvido de la noche de afuera.

   Llegar a Sotres es ingresar un mundo de sensaciones. Parece que cada rincón del pueblo, de los valles, de las montañas nos llame por nuestro nombre, pidiéndonos que contemplemos su belleza. Es tan fácil hacer fotos aquí. Pero también hay presencias que no se ven, que flotan en el aire, que casi se respiran. Al llegar a Sotres el viajero siente. Y presiente.

   Siente el toque color que imprimen las casas en el paisaje de nieve, esos días plomizos que amenazan con lentas e interminables nevadas. Es tan fácil enamorarse de las casas de piedra, de las callejas, caleyas las llaman allí, nevadas. O enamorarse de la luz que alegra las majadas de la Caballar, el cielo azul intenso y el suelo verde, muy verde, cuando se ha retirado la nieve.

   El viajero se admira cuando entra en el establecimiento La Gallega, donde puede comer una auténtica fabada, o tomar un vino, o comprar una tetera, o calcetines de lana o un reloj. O cualquier cosa, en fin. Se trata de un chigre, algo así como un bar tienda, muy frecuente antaño en los pueblos de Asturias. Y allí mismo, o en cualquier otro de los establecimientos del pueblo, puede saborear el queso de Cabrales, auténtico motor económico de la zona, junto al turismo.

   Y por supuesto siente el aroma de la primavera, la espectacular floración de las plantas adaptadas a estas altitudes, algo más de mil metros sobre el nivel del Cantábrico. Puede disfrutar del vuelo del ratonero busardo que vigila el aparcamiento atentamente, y de una rica variedad de aves, algunas tan excepcionales, como el ampelis europeo, avistado en la zona en diversas ocasiones.  Tampoco es difícil ver, en invierno, a los rebecos en los prados que rodean al pueblo, o a los raposos recorriendo las calles en la noche.

   Pero no todo está a la vista. Quien se acerca a Sotres percibe de alguna forma la presencia del lobo. Y es que realmente los lobos viven a muy corta distancia. Algunas noches que se acercan a las lindes del pueblo es posible constatar el miedo de los perros. Ni siquiera es demasiado difícil encontrar sus huellas, sus deposiciones. Basta con tener vocación de caminante que se aleja de los caminos más transitados. Y observar. Más difícil es verlos, si la casualidad no te lleva a encontrarlos en la lejanía. En el pueblo casi todos se han topado con alguno, alguna vez. Incluso desde las casas del pueblo, me contaron, en una ocasión se vio a dos lobos atacando a las cabras. Aunque el fotógrafo que quiera verlos tendrá que conocer los  pasos que frecuenta, preguntando quizá a algún viejo pastor, de los de antes, los de andar a pie con un ojo puesto en el ganado y otro en todo lo que ocurre en el monte.

   Pero el viajero se deja envolver, sobre todo,  por la promesa del Picu Urriellu, al que allí todos llaman simplemente el Picu. Más allá de estas montañas se le llama, para disgusto de los cabraliegos, Naranjo de Bulnes. Para verlo hay que subir un poco, justo enfrente del pueblo, a las majadas de Pandébano. O visitar los miradores de Carreña, o el mejor de Muniama, o incluso alejarse hasta la sierra de Cuera, que en esta zona se interpone entre  los Picos de Europa y el mar. O emprender la larga caminata  hasta el refugio.  El Picu, con su poderosa personalidad,  está siempre presente, presentido, en Sotres, en la mirada de sus gentes, en sus palabras, formando casi parte de su memoria colectiva.

   Así se presenta Sotres a quien llega a visitarlo. Ofreciendo. Con el corazón abierto de sus gentes. Con la bienvenida de la naturaleza que cambia y permanece, que es siempre la misma y distinta. Un lugar que invita a la contemplación. A la fotografía, que en definitiva no es sino contemplación detenida.

Todo naturalista y/o aficionado a la fotografía de la naturaleza sueña con visitar alguna vez alguno de los grandes paraísos naturales del mundo, entre ellos destacados Africa con sus infinitos paisajes, su fauna deslumbrante y una sociedad tan distinta a la nuestra del primer mundo.

Durante 17 días de octubre de 2005, tuve la fortuna de recorrer algunos de los paraísos naturales de dos países como Kenia y Tanzania, un viaje que huía de lo convencional, buscando la improvisación dentro de un orden, pero sin estar sujetos al típico paquete turístico en el que a veces las prisas no son amigas del disfrute de la contemplación de la naturaleza ni por su puesto de la fotografía.  Por este motivo preferí prescindir de ciertos lujos a la hora de viajar (ducha diaria, hotel…) y cambiarlos por un grupo pequeño de personas con un mismo objetivo, un camión como medio de transporte, la tienda de campaña como habitación de hotel, unos buenos guías y el poder decidir donde parar y el tiempo necesario.

Equipo fotográfico y consejos

En nuestro periplo por África la tónica será el mínimo peso posible, un cuerpo de cámara (mejor dos por si hay imprevistos en forma de avería), y un par de objetivos mínimo que nos cubran desde el gran angular para los paisajes hasta un tele medio para las fotos de fauna (un 300 más un multiplicador 1,4 para primeros planos será ideal), por supuesto abundantes tarjetas, baterías (no sabemos cuando podremos disponer de un enchufe).  La revisión del equipo cada día imprescindible por la gran cantidad de polvo que vamos a soportar (no olvidar el aire comprimido).  De los grandes trípodes mejor olvidarnos, pinza para ventanilla y algún trípode mediano y ligero.  Por último si nuestro equipo, como es muy probable, nos ha costado gran esfuerzo económico comprarlo y de tiempo en conseguirlo habrá que valorar llevarlo asegurado para evitar “tragedias”.  Respecto al equipaje de ropa lo imprescindible, además de sombrero, gafas de sol y ropa cómoda; yo personalmente fui desprendiendome poco a poco de la ropa de cada día, de tal manera que el peso y volumen descendía hasta volver con lo puesto y sin las zapatillas de montaña que también las regalé el último día… un día frío y con mucha lluvia me recibió en barajas en camiseta de tirantes, pantalón corto y chanclas playeras, no volví con nada más.

KENIA

La llegada a Nairobi nos muestra una ciudad peculiar,  donde el lujo extremo se mezcla con la más absoluta miseria, una nota común que caracteriza las grandes urbes de este continente.  Ponemos rumbo al lago Nakuru para disfrutar de este paraíso cada vez más acorralado por el hombre donde el “lago rosa” toma su nombre de los miles y miles de flamencos que habitan en él, junto a pelícanos blancos, marabúes y grullas damiselas, el primer gran espectáculo para nuestra retina.  El recorrido pausado nos descubre el encuentro fantástico con un magnífico ejemplar macho de leopardo descansando en la cruz de un gran árbol que ante nuestra atónita mirada desciendo a 10 metros para beber en un charco del camino, empezamos a acostumbrarnos a algo tan raro para nosostros como que la fauna no huya a nuestro paso.

Impresionante macho de León

La noche da paso a la rutina diaria de preparar el campamento, montar las tiendas, repasar fotos y vivencias, encender fuego y preparar la cena.  Al día siguiente seguimos visitando este paraíso y tenemos nuestro primer encuentro con los leones, impresiona ver de cerca un grupo en el que destaca un gran macho, además ante nuestros objetivos desfilan rinocerontes blancos, búfalos, babuinos, antílopes acuáticos, jirafas…

Nuestro siguiento objetivo es el Massai-mara, tres días recorriendo el territorio de la mítica tribu africana que todavía a día de hoy sigue conservando sus tradiciones, arquitectura y modo de vida pastoril.  Aunque estamos en época seca, son visibles grandes manadas de cebras y ñues, descubrimos a un guepardo con una gacela recién capturada y por supuesto visitamos las orillas del río Mara, donde descubrimos a los impresionantes cocodrilos que junto a las manadas de herbívoros son actores de unos los más grandiosos y tremendos espectáculos de la naturaleza en la migración anual a través de este río.

Grupo de flamencos en el Lago Nakuru

La última tarde las primeras tormentas hacen acto de presencia y un grupo de elefantes cruzando la sábana infinita con el arco-iris de fondo hace que durante un buen rato las cámaras echen humo.  El anochecer y amanecer junto al fuego y rodeados de miles de animales a escasos 100 metros de nosotros a más de uno nos hacen frotarnos los ojos para comprobar que estamos allí y no en una película.

TANZANIA

Cruzando la frontera rumbo al Lago Victoria, el paisaje camiba por completo, más verde, tierra rica y productiva, arquitectura de barro y paja,  sustrato granítico, pobreza pero sin hambre.  La vista del segundo lago de agua dulce más grande del mundo impresiona, una de las míticas fuentes del Nilo, en cuyas orillas los pueblos son pescadores y el medio de transporte son las embarcaciones que aprovechamos para recorrerlo y disfrutar del águila pescadora africana fascinantemente abundante, garcetas, martines pescadores y de un peculiar lagarto de vida acuática el “lagarto monitor”.

En la ruta hacia el Serenguetti, nos empapamos del modo de vida africano, una de las ventajas de hacer el viaje en camión y por carretaras no principales (el término carretera se aplica a pistas polvorientas y con baches, ya que prácticamente sólo el 18% de las carreteras disponen de asfalto).  El Serenguetti nos espera polvoriento pero aún así dos tremendas atascadas nos hacen deternernos durante un buen rato para palas en mano salir del atolladero, comprobando que una vez puesto el pie en tierra hay que tener ojos hasta en el cogote, cuando sorprendemos a un león perfectamente mimetizado entre la alta hierba seca a unos cien metro de nosostros, ¡ estamos en África y no conviene olvidarlo!.  Nuevas tormentas nos sorprenden que agradecen los grupos del hipopótamos que se agolpan en las escasas pozas con agua del “río Orangi”.  El resto de días nos deparan buenos momentos fotográficos con gatos servales, avutardas kori, secretarios, leones, aguilas marciales, carracas… y hasta un encuentro con un gran macho de elefante que hizo un amago de ataque ante nuestra presencia.

Macho de elefante

El impresionante cráter del Nrongoro será el escenario donde contemplaremos en vivo y en directo el ataque y captura de una gacela thomson por parte de un guepardo y el impresionante acoso  de 3 leonas,  con intento fallido de ataque, a un grupo de cebras… los documentales de la 2 delante de nuestro ojos.

Estamos en el tramo final de nuestro viaje y todavía pasaremos por el Lago Manyara con sus impresionantes “baobabs”, la cosmopolita ciudad de Arusha donde se encuentra el centro geográfico de Africa, continuando ruta hacia el Océano índico a través de la musulmana Moshi, la ciudad del Kilimanjaro, otro de los referentes del continente.  La noche en esta ciudad se hace inolvidable, al atardecer la llamada al rezo desde las mezquitas lo inunda todo y el amanecer nos regala un desayuno  con el Kilimanjaro de fondo.

El Kilimanjaro, techo de Africa

Los últimos días los dedicamos a descubrir rincones de la costa, disfrutando por fin con exquisitos bocados en forma de pescado y marisco comprados a los pescadores locales, y reservando las dos últimas jornadas para volar a la isla de Zanzíbar, disfrutar de sus impresionantes playas de arena blanca y descubrir Stone town, uno de los centros mercantiles más importantes del oceano índico en el siglo XIX, ciudad de los mil aromas, declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.

Ocaso en el Indico, Zanzíbar

La capital de Tanzania, Dar es Salam, nos despide de nuestro periplo africano, volvemos con las tarjetas de nuestras cámaras llenas, pero también con recuerdos y memorias que nunca olvidaremos, personalmente partí para buscar naturaleza en su estado más salvaje, pero contra todo pronóstico el recuerdo más imborrable me lo llevé de sus gentes y de su tremenda pobreza: ciudades de 20.000 habitantes sin luz ni agua, niños que se agolpan a tu alrededor por un caramelo, pueblos en los que sólo se ven ancianos y niños porque los jóvenes no pasan de los 35 años aniquilados por el Sida, extrema pobreza en el 90% de la población… y ante toda nuestra opulencia de cámaras y aparatos electrónicos siempre una sonrisa de amabilidad… Injusto mundo este en el que vivimos en el que el azar te hace nacer de cara o con una cruz a la espalda para toda tu corta vida.

El Nacedero del Urederra

Es la salida natural y mayoritaria del importante acuífero formado en el macizo kárstico de Urbasa. Se produce en la pared, casi cortada, del extremo NO del término de Baquedano, a unos 630 metros de altitud frente a los más de 900 que alcanza la cresta superior de dicha pared. La evacuación del agua de Urbasa ha modelado, en el transcurso de millones de años, la muesca producida en el reborde meridional del macizo y que constituye un anfiteatro rocoso de notable belleza. El fondo rocoso sirve de marco a las impresionantes cascadas que, tras una accidentada caída de más de cien metros, dan vida al río Urederra (de ur: agua y eder: hermosa).

El Nacedero, llamado antiguamente Ubagoa o Ubaba (“boca del agua”), tiene un caudal de 4.000 litros por segundo en promedio anual, aunque puede alcanzar los 50.000 litros, en momentos de fuertes lluvias, y reducirse a 300 litros durante el estiaje.

La notoriedad del conjunto y la rica comunidad vegetal y animal del paraje justificaron su calificación como Reserva Natural en 1987. Incluida en el Parque Natural de Urbasa y Andía, forma parte de la red de Espacios Protegidos de Navarra por la riqueza de sus valores medioambientales.

Vegetación

La vegetación dominante es un hayedo calcícola, acompañado por un espléndido bosque de ribera. La variedad arbórea y arbustiva, así como la diversidad de la flora es muy destacable, pudiendo identificarse en un reducido espacio tilos, robles, serbales, arces, hayas, fresnos, olmos, temblones, sauces, avellanos, espinos, boj y enebros, entre otras especies.

La fauna

Es destacable la comunidad de aves rupícolas, siendo fácilmente observables buitres, alimoches, halcones, cernícalos, chovas y vencejos. Abundan los paseriformes, como el mirlo acuático, los carboneros, herrerillos y pinzones. No faltan los mamíferos, como el gato montes, la garduña, el tejón o el jabalí.

Más información: www.amescoa.com

En los municipios de Barreiros y Ribadeo, la costa se caracteriza por originales formaciones rocosas y bellos arenales a pié de acantilado. Entre estas playas destacan las de Altar, Balea, Moledo y Os Castros. Pero especialmente la playa de “As Catedrais”, con Bandera Azul desde 1997 y declarada Monumento Natural, conocida por sus espectaculares formaciones rocosas que recuerdan arbotantes góticos.

Playa das Catedrais

La playa de Augas Santas, conocida turísticamente por Playa das Catedrais, está situada en la parroquia de A Devesa, municipio de Ribadeo. Localizada en un entorno poco urbanizado, cuenta con una interesante fauna y flora. Playa de oleaje moderado que debe ser visitada en bajamar, ya que al subir la marea queda rápidamente cubierta por el agua.

Lo mas llamativo son sus formaciones rocosas originadas por la intensa erosión ejercida por el mar sobre los acantilados de esquisto, pizarra y cuarcita, conformando entrantes y salientes, pasadizos, “furnas” ó grutas, islotes, “bufadeiros” y farallones rocosos aislados ó unidos a tierra por impresionantes arcos rocosos. Esta playa, junto con las de San Miguel de Teinante (Barreiros), Esteiro, As Illas, Os Castros, Areosa y Olga (todas de Ribadeo), da nombre y conforma la zona de As Catedrais, espacio natural protegido y catalogado como “Red Natura” y Lugar de Importancia Comunitaria desde el año 2003.

As Catedrais (Lugar de Importancia Comunitaria, Monumento Natural)

Este espacio natural de 297 hectáreas incluido dentro de la Red Natura 2000 presenta, en la costa de los municipios de Barreiros y Ribadeo, una serie de hábitat y lugares de gran importancia geomorfológica que lo hacen único. De estos valores geológicos sobrevino la conversión de sus formaciones más espectaculares en Monumento Natural. Una red laberíntica de galerías, cuevas, arcos rocosos, islotes y bufaderos excavados por el mar a partir de la debilidad de la roca constituyen un lugar único en el que tienen su hábitat interesantes comunidades animales y vegetales intermareales, dunares y de acantilado.

Para su correcto disfrute es necesario que la marea esté baja, recomendando las bajamares más vivas, por lo que se debe consultar previamente las tablas de mareas. En todo caso, cualquier momento es bueno para disfrutar con la vista de estos verticales paisajes acantilados del Cantábrico.