Alumnos contemplando la exposición Asafona-2013. Fotografía Carlos Pina.

Gracias Irene por estas preciosas palabras y por haber “absorbido” tan bien nuestros sentimientos para y con la fotografía y la naturaleza.

ASAFONA

Por: Irene Royo Erlac

Alocado y disparatado para unos, extravagante e insólito para otros, y una auténtica muestra de valor, paciencia y perseverancia que no aloja comprensión para un mero espectador.

Una labor inestimable, un trabajo encomiable y una afición elogiable la que realizan cada uno de los integrantes de la asociación Asafona, con el único fin de alcanzar con sus objetivos, una ínfima parte de la instruida naturaleza que nos rodea, sin producir el más mínimo daño, percance o alteración posible, porque no necesitamos extraer o arrancar nada, para quedarnos con el valor estético y preciado, verdadera esencia e íntima cualidad de este pequeño mundo que está a nuestro alrededor, pero que una venda traslúcida, materialista y arrogante nos impide ver.

Unos rayos de luz, una mente ingeniosa y una paciencia infinita son los elementos necesarios para poder captar esta rutilante belleza, de la cual, la mayor parte la encontramos a unos escasos metros y no somos capaces de apreciarla.

Esta comunidad de personas con el común gusto del arte de la fotografía, son los encargados de plasmar paisajes exóticos, una fauna exuberante y una flora alegre y colorista que se esconde bajo nuestros pies.

Se trata de “la asociación Aragonesa de fotógrafos de la Naturaleza, una asociación carente de ánimo de lucro, con unos fines determinados y contemplados en sus estatutos” que tiene como responsable del ámbito directivo a una de sus integrantes, Marta Josa, la encargada de realizar la charla informativa que transcurrió el pasado miércoles 28 de mayo, en el centro IES Benjamín Jarnés de Fuentes de Ebro.

Eran más de 50 las fotografías que traía consigo, todas ellas de cualquier lugar, rincón o recodo de Aragón, recorrido por sus autores para conseguir captar ese momento mágico que se retrata en cada una de ellas.

Son muchos los métodos empleados para conseguir estas obras de arte, uso de trípodes para conseguir mejor pulso y precisión, un uso del flash regulado, técnicas como el macro, la utilización de determinados filtros, y variedad de objetivos diversos con fines distintos, además de la presencia de factores como las líneas, el cielo, la hora del día y sus correspondientes rayos de luz, entre otros muchos otros limitantes, que pueden influir en la fotografía. Tanto de forma beneficiosa aportando un matiz delicado y sereno, o perjudicando ese ambiente que se recrea con el juego de luces. Pero sobre todo, con una documentación previa sobre el lugar, previniendo prohibiciones u otros efectos ilegales, además de aportar conocimientos sobre todo aquello que puede aparecer ante nuestros ojos.

La virtudes que desbordan cada uno de estos expertos en fotografía, son la paciencia y el respeto, paciencia indefinida ante las horas y horas, que pueden pasar a espera del momento crucial al que ansías llegar, con el posible inconveniente de que algún factor juegue en tu contra y dificulte tu trabajo. Asimismo, que el respeto y la tolerancia hacia aquellos seres vivos que al igual que tú, no deben ser molestados y están en su derecho de vivir libremente sin que nadie interfiera en su desarrollo.

Atrévete, Sondea, Averigua, Facciona, Ocupa, Navega y  Actúa, éstas podrían ser las palabras clave que responderían a las iniciales de la asociación y englobarían todo el proceso de trabajo y evolución de la técnica y del procedimiento recomendado y argumentado, para tener como resultado esa sabia partícula enmarcada y ensalzada con motivo de admiración y remarque.

Momentos como la floración, la llegada del otoño, de la noche, o de determinados rayos de luz, son los que esperan cada uno de estos fotógrafos para capturar con sus cámaras, ocultos mayoritariamente en sus hides, telas de camuflaje u otros objetos que les permitan camuflarse con el paisaje. Estas esperas se realizan muchas veces con otros de los miembros de esta asociación, personas afines a su afición, para hacer más llevadera la espera y tener una mano de ayuda durante la fase de trabajo.

Estos y otros muchos detalles nos fueron narrados uno a uno por Marta, a base de experiencias y comentarios, además de pequeños consejos y anécdotas que relataba con unos ojos brillantes y sentimentales, muestra de la añoranza y predilección por su trabajo, que disfrutaba narrando a unos jóvenes inexpertos en el tema, con la mayor intención de captar nuestra atención y ayudarnos a quitar esa venda que nos ciega ante todo aquello desconocido que nos queda por ver.

Un momento de la charla. Fotografía de Carlos Pina.

Carretera hacia El Chaltén

Francesco nació en Buenos Aires, no le gusta decir los años que tiene, tuvo varias ocupaciones y eso le permitió viajar por toda la Argentina; en una de nuestras larguísimas conversaciones le pregunté: ¿Qué es lo que más te gustó de la Argentina? Él se quedó pensando un rato pero no enumerando sitios o ciudades, supongo estaba recordando los colores, el olor y todo lo que su imaginación pudo recuperar en un segundo y medio, me mira y lentamente me responde: El Chaltén.

Argentina. Patagonia. Santa Cruz. El Chaltén. Apenas a tres horas en autobús o coche de El Calafate se encuentra la localidad de El Chaltén, un paraíso escondido del Parque Nacional de los Glaciares en el sur de la Cordillera Andina. Sin duda el recorrido por carretera desde El Calafate hasta El Chaltén es uno de los más espectaculares de Argentina, siguiendo la famosa ruta 40, asfaltada aunque en muchas tramos todavía de ripio (pista de gravilla y tierra más o menos consolidada), se rodea el Lago Argentino y más tarde el lago Viedma hasta llegar a el Chaltén. Durante el trayecto se puede observar la increíble magnitud del Glaciar Viedma (el más grande de toda la Argentina) que va a morir al comienzo del lago que lleva su nombre. El viajero se sobrecoge ante el espectáculo que se abre ante él, siguiendo un camino casi labrado en el corazón de la meseta patagónica, con los Andes al fondo, rectas interminables sólo interrumpidas por los avisos de desvío a las Estancias que existen en esta zona, camuflados entre los Neneos y Colapiches que constituyen la vegetación típica de la estepa patagónica. Más adelante ya se comienza a divisar las figuras imponentes del macizo del Fitz Roy y el Cerro Torre, casi siempre cubiertas de espesas nubes que a menudo no dejan observar sus figuras de manera clara. Los pobladores indígenas de esta zona siempre creyeron que el Monte Fitz Roy (o Cerro Chaltén) era en realidad un volcán debido a la casi siempre presencia de nubes en su cima.

Monte Fitz Roy

Cuando uno llega por primera vez a El Chaltén tiene la sensación de entrar en un lugar donde el tiempo transcurre de otra manera, alejado del resto del mundo, como dándole la espalda porque así se siente mejor. No existe urbanismo definido y las casas y construcciones aparecen diseminadas como si así se le hubiera antojado al azar, los materiales y colores son tan diversos que crean una atmósfera que atrapa al que lo visita, una energía apacible y sincera que discurre por sus calles, por supuesto de tierra, que te hacen sentir bien acogido desde el primer momento. Ante todo sobra decir que visitar El Chaltén es visitar uno de los lugares más bonitos de Argentina, naturaleza en estado puro, sus aproximadamente 300 habitantes se sienten orgullosos de ello.

Alejado del bullicio turístico de El Calafate, El Chaltén no recibe tanto visitante, es por ello que el viajero debe descubrirlo por sí mismo, no se le enseña. El Chaltén ofrece al que llega hasta él, montañas, glaciares, lagos y paisajes que difícilmente se pueden llegar a olvidar. Sin duda es por todo esto que El Chaltén es declarado capital nacional del trekking, cada año es visitado por cientos de montañeros que pueden encontrar desde caminatas de un día hasta travesías de varios días por los campos de hielo del límite geográfico entre Argentina y Chile, siempre dependiendo del cambiante clima patagónico. Además esta zona es mundialmente conocida por poseer el Cerro Fitz Roy y el Cerro Torre, dos de las montañas más bonitas del mundo y el sueño de cualquier escalador. Además de montañismo y trekking se puede practicar rafting, piragüismo, montar a caballo, pesca,  además de ser un paraíso para los amantes de la flora y fauna.

Después de la tormenta

El viajero encontrará en El Chaltén todos los servicios mínimos para que su estancia sea de todos modos confortable, todos los tipos de alojamiento, restaurantes, comercios, servicios de transporte, guías de montaña y aventura, alquiler de material técnico y como no los extendidísimos locutorios de teléfono e Internet.

La Ruta 40

La ruta 40 es la carretera más famosa de toda Argentina, con sus 5000 Km. de distancia une la provincia de Santa Cruz, en el sur, con la frontera con Bolivia, en el Norte, atravesando todo el país. El recorrido transcurre paralelo a la cordillera de los Andes y atraviesa 20 parques nacionales y 18 importantes ríos, además de otros muchos puntos de interés turístico del país. A pesar de su fama y de la intención del gobierno por situarla como reclamo turístico solamente la mitad de su recorrido está asfaltado, la otra mitad es ripio que depende de los tramos, se encuentra en más o menos buen estado, aunque en todo momento conviene extremar la precaución.

Ruta 40

Parque Nacional De Los Glaciares

El principal atractivo de El Chaltén es servir de privilegiada entrada al espectacular Parque Nacional De Los Glaciares. Creado en 1937 y declarado “Patrimonio Mundial” por la UNESCO en 1981, se sitúa en los Andes Australes Argentinos, al sudoeste de la provincia de Santa Cruz en la frontera con Chile. Ocupa una superficie de 600.000 hectáreas de las cuales casi la mitad está ocupada por campos de hielo, lo que constituye el manto de hielo más grande después de la Antártida. De éstos surgen gran cantidad de glaciares, sin duda el más conocido y visitado el famoso Perito Moreno, con un frente de 5 Km. y una altura sobre el nivel del lago Argentino sobre el que descansa de 60 metros y a 80 Km. de distancia de El Calafate. También destacar el glaciar Upsala de 10 Km. de anchura. La espectacularidad del paisaje del Parque se ve reforzada por el hecho de que los Glaciares del Parque se crean a unos 1500 metros sobre el nivel del mar y van descendiendo hasta poder formar un frente a tan sólo 200 metros s.n.m. Este contraste entre hielo perpetuo y bosque andino patagónico es lo que hace realmente bello y singular este rincón del planeta. El origen de la cordillera que vertebra el Parque se remonta hasta el Terciario y su formación llegó hasta la era Cuaternaria, toda la zona del Parque sufrió las glaciaciones cuaternarias llegándose a acumular espesores de hielo hasta de 1400 metros. Desde la mitad del siglo pasado la superficie de hielo tanto de los glaciares como de los campos de hielo ha ido disminuyendo considerablemente.

Glaciar Perito Moreno

El desnivel de altitud dentro del Parque va desde los 200 metros de los Lagos Argentino y Viedma hasta los 3441 metros del Cerro Fitz Roy. En esta franja de desniveles se acumulan cerros, montañas, lagos, bosques y fiordos que forman uno de los tramos más atractivos de la Cordillera de los Andes.

 Entre la avifauna que se puede observar en el Parque se puede destacar como de fácil observación al carpintero gigante, el carancho y el cóndor. Dentro de los ambientes acuáticos es fácil distinguir al pato zambullidor grande, el cauquén común y los cisnes de cuello negro. En el bosque habita el huemul, una especie de ciervo muy primitivo que está en peligro de extinción y que durante los meses más fríos se refugia en praderas de altura. Cuando nos dirigimos al este el paisaje abandona las montañas y los lagos y aparece la meseta patagónica donde se observan frecuentemente grupos de Guanacos y  Choiques, también llamado Avestruz americana.

Loica Común

Existen varias empresas en El Chaltén que ofrecen multitud de actividades y excursiones entre las que se pueden destacar las siguientes:

• Visitar el Glaciar Viedma, la excusión ofrece traslado en barco hasta el frente del glaciar y un trekking guiado de varias horas de duración por la superficie del mismo. No es una actividad exigente.

• Trekking que pueden ser de día entero o varios días en función de lo que se desee y del nivel físico.

• Ascensiones a cimas de la zona, normalmente en varios días. Cerro Huemul y Cerro Solo, por ser los más asequibles para la mayoría.

• Expediciones de varios días a los campos de hielo, se necesita al menos una semana y una muy buena condición física.

Valle del Río de Las Vueltas

Cuando uno se tiene que despedir de El Chaltén, le cuesta mucho, no quiere irse, la energía que despide el Fitz Roy te atrapa y más cuando conforme te alejas la montaña te va diciendo adiós durante muchos kilómetros de carretera, como despidiéndose, vigilando que tengas una feliz partida, y tú, vas mirando atrás y estás pensando si volverás o no.

Hacía mucho tiempo que no nos veíamos; después de ponernos al día y hablar durante largo rato recordando anécdotas vividas Francesco me preguntó con una sonrisa cómplice ¿Bueno en fin, qué es lo que más les gustó de la Argentina? No tuve que pensarlo mucho tiempo. Sin duda alguna. El Chaltén

Cartel anunciador.

El miércoles 3 de septiembre a las 19:45h. nos reuniremos un año más en la sala de exposiciones de la Agrupación Artística Aragonesa, donde el director del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón (CPNA) dará por inaugurada la exposición.

La exposición, que este año bate todos los records de participación, está compuesta por 74 fotografía de los socios, montadas en cartón pluma de 50×33 cms. que se podrá visitar hasta el 30 de septiembre en horario de 18h a 21h.

Tríptico de las jornadas y exposición con el listado de los socios expositores.

Dejaremos pasar unos días, para que podáis admirar la exposición, para dejar paso a la semana más “asafonera” del año, la semana de las IX Jornadas de fotografía de naturaleza.

Desde el lunes al sábado tendremos ponencias de diversos fotógrafos. De lunes a viernes, a partir de las 19:30h los socios Uge Fuertes, José Mª Cereza, Rodrigo Pérez Grijalvo, José Ricardo Gracia y Joaquín Barrabés, nos charlarán de fotografía, naturaleza y paisajes Monegrinos. El sábado lo dedicaremos para empezar a los socios, para pasar luego un día con Mario Rubio, que nos presentará su libro “El fotógrafo de la Noche” y por la tarde nos dará una charla sobre la Fotografía nocturna.

Programa:

Lunes 22 de septiembre 19:30h.
“Fotografía creativa” por Uge Fuertes.

Martes 23 de septiembre 19:30h.
“La fotografía del Lagópodo alpino y del Urogallo en Aragón” por José Mª Cereza.

Miércoles 24 de septiembre 19:30h.
“Naturaleza en el Jiloca” por Rodrigo Pérez Gijalvo.

Jueves 25 de septiembre 19:30h.
“Fotografiando con el móvil, retoque y publicación en redes” por José Ricardo Gracia.

Viernes 26 de septiembre 19:30h.
“Monegros, el ecosistema olvidado” por Joaquín Barrabés.

Sábado 27 de septiembre
10:00h.-11:00h. Pase de fotografías comentadas por los socios
11:30h-13:30h  Presentación del libro “El fotógrafo de la Noche” de Mario Rubio. (Venta y firma de ejemplares.)
17:00h-20:00h  “Fotografía Nocturna” por Mario Rubio.
Tanto la Exposición como las Jornadas, se realizarán en la Agrupación Artística Aragonesa (C/Lagasca, 23 de Zaragoza) y están abiertas a todo el público.

Como es habitual, todas las charlas son totalmente gratuítas y abiertas a todos los que querais disfrutar de la fotografía y la naturaleza.

Os esperamos!!!!

Portada del tríptico y código ético de aefona al que nos suscribimos.

Esta primavera, Jorge Ruíz del Olmo se pasó por las altas montañas a disfrutar de la flora y la fauna y por supuesto a querído contárnoslo y mostrarnos lo que allí vió.

Ya de vuelta, nos pasamos por el embalse de Yesa a disfrutar de la floración de las orquídeas, quien sabe si por última vez, por que con las obras del recrecimiento ya se han perdido algunas, pero en cuanto el agua llegue al nivel previsto, un rincón de gran importancia para las orquídeas ibéricas, sucumbirá bajo el agua. Nuestro compañero Paco Serrano nos lo muestra.

Orchis simia.

Continuaremos el viaje que iniciamos con Marta Josa Lens, en el número pasado, al norte de España, al Noroeste del Noroeste, al lugar donde Atlántico y Cantábrico se dan la mano. En esta segunda y última parte saldremos desde la costa de Loiba, donde nos quedamos y tomaremos rumbo al Cabo Ortegal pasando por algunos espléndidos rincones de la Ría de Ortigueira.

Pena Furada en la costa de Loiba

¿Qué tal vas de técnicas fotográficas? Pedro Javier Pascual Hernández, nos presentó en las jornadas del año pasado y también en el congreso de Vilareal, un audiovisual con una muestra de sus fotografías, ahora nos muestra como lo hizo y como hace esas magníficas fotografías, algunas de ellas premiadas en distintos concursos. Nos muestra su técnica.

Y ya para terminar os presentamos el libro que acaba de publicar nuestro compañero José Ricardo Gracia, la Guía de Orquídeas del Moncayo, nos explica el cómo y el porqué de hacer este libro.

Y ya, prácticamente dentro de cuatro días, estaremos de vuelta del verano con la exposición anual y las Jornadas, pero eso os lo contaremos en la próxima revista.

Feliz verano!!!!

La primavera es un momento de explosión, de exageración en la Naturaleza. La carrera por renacer a la vida y por reproducirse es frenética.  Para el observador de la naturaleza suceden muchas cosas y pocas pasan desapercibidas.

Sin embargo, en la alta montaña, por encima de 1800 mts. De altitud, la primavera transcurre más discreta y misteriosa.

Estos son días de solapamiento con el final del invierno. Las nieves se van retirando debido al aumento de las horas de luz y al calentamiento propio de la estación.

Collalba Gris

Pero las noches son gélidas, alguna nevada tardía suele cubrir el paisaje, nada nos indica que la época de la abundancia de vida está al llegar.

Caminando por los bosques de Pino albar y Pino negro, que rodean la cima de las montañas, tenemos la extraña sensación de que nada vive en esos oscuros lugares, donde las brumas apenas dejan entrar los rayos del Sol.

Es el reino del silencio. Un silencio roto por el reclamo oculto de uno de los pobladores sagrados de estas montañas, el Urogallo. Discreto hasta el extremo, tan sólo abandona las copas de los árboles para reclamar su territorio y sus hembras.

Urogallo

Horas más tarde, con algo más de luz, los reclamos del Pito Negro o pajarillos pequeños como el Herrerillo Capuchino rompen la monotonía del silencio.

En el suelo, entre los pinos, proliferan arbustos ralos como la Gayuba y el Enebro rastrero. También lucen vistosas las flores de la Pulsatilla.

Mirlo Capiblanco

Ascendiendo hacia las cumbres, abandonamos los últimos arboles, muchos esqueletos de árboles tocados por el rayo, para adentrarnos en las pedreras y canchales. La luz aquí es intensa, lo que favorece el desarrollo de las plantas. Desde Acónitos hasta Valerianas y un sinfín de especies pequeñas que crecen  entre las piedras (siempreviva, silenes, alquimila, oreja de oso…).

El canto de algunos pájaros alegra la escena. Son los Escribanos hortelanos y mirlos Capiblancos, recién llegados de África.

Encontramos rodales de nieve (nieves eternas) que pueden durar hasta bien entrado el verano. Allí no es raro ver la Perdiz pardilla y la Perdiz Nival.

Chova Piquigualda

No abundan en número los animales, es como si cuanto más ascendemos menor es la presencia de estos. Es más fácil observar las siluetas de medianas y grandes aves planeadoras dibujadas contra el cielo.

Se trata de los Cuervos, los Buitres y, en menor número, los Quebrantahuesos.

Quebrantahuesos

El suelo helado apenas presagia lo que está a punto de suceder en unas semanas, la explosión de semillas aletargadas bajo el suelo nevado. Para fin de junio, el suelo pedregoso y helado se convertirá en una moqueta de pastizal. Todo un lujo para los rebaños de ganado de las cabeceras de los valles.

De este modo la montaña nos mostrará su cara más dulce, aunque se prolongue en un corto período de tiempo.

Pero ahora, en los inicios de primavera, ese escenario nos parece imposible.

Al atardecer, cuando el descenso de la temperatura es acusado, en la montaña sólo se escuchan los silbidos de las recién despertadas Marmotas.

Corretean de madriguera en madriguera, celebrando el final de su cautiverio invernal.

Marmota, también denominado Perrito de la pradera.

Esparcidas entre las madrigueras comienzan a florecer las Orquídeas, señal inequívoca de que la primavera ha llegado a la montaña.

Orquídea

Pena Furada en la costa de Loiba

Nos quedábamos en Loiba donde las algueiras recolectan “las hortalizas del mar”, las algas, pero no podemos irnos sin asomarnos al otro lado del acantilado, donde se yergue Pena Furada, una fabulosa roca que emerge del mar como si de unas ruinas se tratara, otro buen lugar para ver anochecer.

Dejamos Loiba para tomar rumbo a Espasante. Si vamos andando iremos bordeando la costa por los acantilados y pasando por playas como la de Arxúa, Mazorgán o la de San Antonio. Si vamos en coche, volveremos al interior para coger la carretera dirección a A Coruña y nos desviaremos hacia el pueblo.

Espasante es un pueblo marinero, que está situado en una pequeña península rodeada de playas y acantilados, si hemos venido andando, llegaremos por la playa de San Antonio, y bordeando el pueblo llegamos a la Punta dos Prados, un magnífico lugar para fotografiar aves en vuelo, sobre todo Gaviotas y desde donde se divisa parte de la ría, el pequeño puerto pesquero y la Playa de la Concha, una playa resguardada y tranquila a la que gustan de ir las familias con niños. Seguimos ruta hacia Ladrido, pero no sin antes pasar a saludar al porco Antón, pero tranquilos si no lo encontráis rondando la zona porque, este cerdo, tiene su propia estatua y su propia historia. Podemos también aprovechar para comer un buen marisco o un rico pescado en alguno de los restaurantes.

Vamos a empezar ya con la fotografía de aves, pues empezamos la zona de ría menos profunda. En la desembocadura del río Baleo, nos encontramos con la ría de Ladrido, lugar en el que, si llegamos con marea baja, nos podemos encontrar con cantidad de aves. Garza real, garceta común y distintas especies de limícolas no suelen fallar. También con mariscadores recolectando berberechos, mejillones o coquinas.

Desde allí tenemos también una bonita vista de la Isla de San Vicente que, en marea baja, queda unida por el arenal a la playa de Morouzos, la playa que separa la ría de Ladrido de la de Ortigueira. La playa que tiene 2200 m. de largo, y es, en época de paso, el lugar idóneo para ver a los limícolas que llegan del norte que, agotados por el largo viaje, se detienen en Cabalar a reponer fuerzas.

Correlimos tridáctilo recién llegado del norte.

Ostreros sobrevolando la playa.

Limicolas en la playa. Recién llegados de tierras norteñas.

Seguimos con más ganas de seguir fotografiando aves, así que para quitarnos el gusanillo, vamos a hacer un alto y parada en Ortigueira. La visita por la villa tiene que incluir el antiguo Convento Dominico hoy sede del Ayuntamiento, el teatro de Beneficencia y la Iglesia, así como el antiguo Escolar y el Museo Ortegalia, donde, además de la parte de museo, suele haber exposiciones varias, muchas veces de fotografía.

Garza real en la ría de Ortigueira.

 

Si bajamos al puerto deportivo y vamos bordeando la ría, podremos ver la amplísima fauna que allí se refugia y según en la época del año en que estemos podremos ver, zarapitos, ostreros, correlimos, chorlitejos, archibebes, andarríos, garzas reales, garcetas, águila pescadora, cormoranes, gaviotas y ánades, entre otros muchos y algunas veces nutrias.

No dejaremos Ortigueira sin visitar la “Lagoa de San Martiño”, en Cabalar, una pequeña laguna recién recuperada en la que encontraremos libélulas, mariposas, ranas y otra fauna acuática. Y si eres tempranero y tienes suerte, igual puedes ver algún corzo o jabalí que baja a beber.

Joven corzo se acerca a beber a la laguna.

La Lagoa de San Martiño, fue uno de esos humedales que secaron a mediados del siglo pasado y lo aprovecharon para vertedero de basuras. Hace unos años se decidió recuperarlo, se vació de las basuras, se adecuó y en poco tiempo se regeneró, volviendo a ser la laguna que nunca debió de dejar de ser.

Laguna de San Martiño. Ortigueira.

Bordeando la ría hasta la desembocadura del río Mera, podemos ver en Senra el molino de mareas y el molino de río, prácticamente juntos, en una zona de la ensenada en la que también podremos disfrutar de las aves.

Más adelante ya en el Municipio de Cariño, en Feás, nos encontramos con lo que el siglo pasado fue un pequeño puerto utilizado por la industria maderera y también para pasajeros del que actualmente prácticamente no queda más que una grúa y el último barco que hasta allí arribó.

Pero nos dirigíamos al Cabo Ortegal, así que nos vamos siguiendo ruta, haciendo una última parada en Cariño, un pueblo marinero dedicado a la pesca y a la industria conservera. Cuando se construyó el puerto de Cariño se hizo un gran dique para resguardar las barcas de los envites del mar, construyendo así una pequeña ensenada que en invierno, cuando los grandes temporales azotan la costa norte, aprovechan las aves marinas para refugiarse, siendo lugar de avistamiento de gaviotas como la hiperbórea, la polar o la de Bonaparte. Nos acercaremos a la pequeña playa que hay junto al paseo donde podremos fotografiar, tanto en la playa como en el dique, gaviotas, chorlitejos, correlimos, vuelvepiedras, ostreros o lavanderas.

Vuelvepiedras en el muelle de Cariño

Y desde el otro extremo de la ría de Ortigueira, en el Cabo Ortegal donde la Sierra de la Capelada se encuentra con el mar, donde el mar es ya océano, divisamos al oeste los acantilados más altos de la Europa Continental, al norte el horizonte y más allá Inglaterra, al este Estaca de Bares, donde empezamos el viaje, a nuestros pies los Aguillones, Cabalo Xoan (Caballo Juan), Tres irmaos (Tres hermanos), Insua maior (Islote mayor), O Rodicio (El Rodicio), A Longa (La Larga) y Punta de Ortegal. En ellos anidan las gaviotas, y en los acantilados del faro podremos ver las cabras salvajes.

Cabo Ortegal.